De onde vem esse penteado?

De onde vem esse penteado?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Já vi a cabeça raspada com um penteado de rabo de cavalo em alguns desenhos e videogames. Exemplos:

Esses estilos de cabelo são "historicamente precisos"? Eles são baseados em uma determinada cultura / história ou foram apenas algo pensado por seus respectivos autores?


É claro que esse estilo de cabelo é encontrado em um desenho animado e, portanto, não está realmente vinculado a nenhuma realidade, seja historicamente ou como o mart apontou nos comentários da realidade física:

Eu invejo o grande volume de cabelo que esses toons devem ter, para ter rabos de cavalo tão cheios com a maioria das cabeças raspadas! - mart

Isto faz

De onde vem esse penteado?

uma resposta fácil: de uma fantasia infantil. (Observe que 'infantil' não é um insulto aqui, mas um conceito etológico.)

Portanto, tenho dificuldade em ler qualquer "É um ..." como correto. O nó superior é apenas uma descrição genérica e agora existem muitos outros semelhantes. (Lista para aficionados)

Mas se quisermos listar inspirações da história real para isso, podemos incluir o

o Sikha,

o Khokhol, ou osedelet

Estilo de Gadao,

Estilo de guerreiro manchu

um sangtu coreano semelhante a um touji chinês e popular para Göktürks e outras pessoas de Altai, como os mongóis variações historicamente populares

Dado o lugar mais provável em que esses programas são realmente desenhados para o filme, é razoável suspeitar da origem de Vamos cortar nosso cabelo de acordo com o estilo de vida socialista.
Um exemplo aceitável:

Aqueles mais comumente associados ao barbear quase fanático eram, claro, os antigos egípcios, às vezes ficando carecas, com whigs ou rabos de cavalo ainda popular na vizinhança geral: E, claro, Minoans nunca perdeu uma tendência

Esse estilo é encontrado em todo o mundo e em grande parte da história e até mesmo antes disso.

Pode-se argumentar que os irlandeses da idade do ferro também gostaram desse estilo geral: do chamado Homem Clonycavan "o cabelo do homem Clonycavan (Irlanda) é raspado na frente e depois empilhado com resina importada"

Alguns nós Suebianos ou estilos Viking ou Francos

Um quachichictli asteca como visto na tela com maias

Outras tendências americanas nativas, como aquelas frequentemente associadas a Moicanos, Wyandot e Mohawks

Isso pode indicar alguma conexão com a "cultura guerreira", já que o estilo também é repetido em muitos designs de capacete. De Roman Galeas ao Avars: para os mais familiares: ou uma variante em inglês

Mas, curiosamente, este estilo de pluma de topete / rabo de cavalo parece estar ausente dos designs de capacetes japoneses que usam principalmente Tatemono. Portanto, há algumas conexões com "guerreiro", e bastante popular ao longo dos tempos entre os guerreiros asiáticos, aparentemente não é típico para os guerreiros japoneses raspar a cabeça no estilo "lados descobertos, com o topo para cima e estendido" . Além das tradições do budo com o estilo chamado chonmage mencionado em outro lugar, raspar a cabeça completamente tem algumas características distintas: O significado de raspar a cabeça no Japão. Mas foi por um certo tempo tradição raspar apenas a parte que é tão proeminente na questão: a coroa.

E então há, é claro, os todo-poderosos deuses da moda

The Undercut Bun Aka The Top Knot

o facelift de Romford semelhante ao facelift de Croydon também.

Mais uma vez, os desenhos animados, seja no estilo anime ou em qualquer outro exemplo (estilo bolha bulbosa?), Não são historicamente precisos, por definição. Se insistirmos no uso mais antigo desse penteado, provavelmente é uma pré-história:

Mas mesmo isso continua sendo especulação:

O topete é muitas coisas; uma opção fácil em um dia de cabelo ruim, um look característico de uma estrela do estilo de rua ou o que o zeitgeist agora está chamando de coque masculino. Mas poucos realmente conhecem o passado longo e histórico do que é essencialmente um pãozinho preguiçoso. A verdadeira origem disso é desconhecida, mas o penteado certamente foi criado antes de Jared Leto e permeia muitas culturas. Portanto, da próxima vez que você se sentir na moda com o estilo de cabelo do dia, lembre-se de que o 'do' tem raízes.
Uma história contadora do Topknot - de Samurai a Man Buns

No caso de Zuko da primeira foto, é provavelmente adequado assumir que esse estilo de cabelo não significa tanto uma representação cultural ou alusão a qualquer história real, mas que seu topete temporário é mais "como uma expressão visual de o desenvolvimento de seu caráter "e além do status possível e conotações agressivas transmite tanto quanto" que o nó superior representa rigidez e restrição ".
No anime, personagens de top knot são apenas uma coisa:

Cabelo de anime: um termo geral usado para anime, manga e outros desenhos animados e personagens de quadrinhos com penteados bizarros, improváveis ​​ou simplesmente bizarros. Normalmente, os personagens mais importantes da história terão pontas selvagens ou um penteado legal para se destacarem na multidão. Também ajuda a criar uma silhueta distinta que se destacará na marca, na mídia e na mercadoria. Pode ser uma ou mais cores diferentes que não aparecem naturalmente em humanos reais (azul é uma escolha popular).

Semelhante para o segundo exemplo:

Quetches são talvez as espécies mais desinteressantes. […] Essas criaturas são pequenos humanóides com uma cabeça em forma de oliva e um rabo de cavalo crescendo bem no topo.

Eles são ainda menos interpretáveis, já que são todos projetados da maneira que são.

Se alguém quer para ler um significado mais profundo sobre o uso de topetes: O simbolismo e o significado do nó superior e a origem da prática de usar o nó superior

É uma pena que a fonte desta pergunta seja tão incrivelmente moderna:

As idéias sobre o que constitui um cabelo atraente ou apropriado têm variado ao longo dos tempos. Como resultado da pesquisa, religião e status social podem ser considerados os dois fatores predominantes que influenciaram o penteado ao longo da história. No entanto, nas sociedades ocidentais, a religião perdeu importância e as mudanças políticas e sociais estão gradualmente nivelando as diferenças entre as classes sociais. Nas culturas ocidentais e não europeias, a globalização e os meios de comunicação de massa estão reduzindo as diferenças entre as nações, especialmente entre os jovens. Nas sociedades modernas que tendem à democracia e à ocidentalização, a individualidade é a característica predominante do penteado. Como a arte, a escultura, o retrato e a pintura no sentido clássico desapareceram, os estilos de cabelo na sociedade moderna refletem-se principalmente em produtos da indústria do cinema e da beleza, na televisão e em todos os tipos de celebridades e estrelas.
Norbert Haas: "Cabelo ao longo dos anos e na arte - A cultura e a história social do cabelo e sua representação na arte", em: David A. Whitting & Ulrike Blume-Peytavi & Antonella Tosti & Ralph M. Trüeb: "Crescimento do cabelo and Disorders ", Springer: Berlin, Heidelberg, 2008, p 536.


É um chonmage, ou Nó superior de samurai.

Foi restrito ao Samurai durante o Período Edo japonês e foi proibido após a Restauração Meiji.

No entanto, os nós superiores usados ​​por celebridades modernas, ostensivamente baseados na tradição Samurai, são mais frequentemente semelhantes aos usados ​​pelos bárbaros da Europa Ocidental no início do período medieval. Conforme descrito pelo historiador Paulo, o Diácono, no século 8:

eles descobriram a carne de suas cabeças raspando todo o pescoço, os lados e a parte de trás da cabeça até a zona da nuca. O cabelo na parte superior, esquerdo comprido, era repartido ao meio e caía até o canto da boca.

Como diz a Wikipedia: "Isso descreve perfeitamente o nó superior do oeste moderno como parece desamarrado."


De onde vêm os dreadlocks?

No debate em curso sobre apropriação cultural, dreadlocks, dreads, locs, ou o que quer que você os chame, estão ganhando as manchetes. Eles pertencem a uma cultura específica? De onde eles vêm? Aqui, fornecemos algumas informações básicas.

Uma rápida pesquisa sobre as origens dos dreadlocks renderá vários resultados de diferentes fontes, mas todos apontam para uma conclusão comum: Dreadlocks já existem há séculos em incontáveis ​​civilizações e entre vários povos distintos. É certo que as civilizações anteriores não tinham todos os equipamentos e produtos de cabeleireiro que possuímos agora, e provavelmente andavam por aí com cabelos emaranhados, independentemente de sua origem ou raça.

Na Grécia antiga, por exemplo, algumas das primeiras representações de dreads datam de 3600 aC. De fato, afrescos descobertos em Creta, local de nascimento da civilização minóica, e em Thera (a atual Santorini) mostram indivíduos com longos penteados trançados.

No antigo Egito, baixos-relevos e outros artefatos foram encontrados para mostrar os egípcios usando penteados trançados (e até mesmo perucas). Além disso, a primeira evidência arqueológica de dreadlocks vem de lá, onde múmias foram descobertas ostentando dreadlocks ainda em boa forma.

Graças aos Vedas, as escrituras mais antigas do hinduísmo que datam de 1500 aC, os dreadlocks também eram conhecidos na Índia, onde o deus hindu Shiva é descrito como usando dreadlocks ou “jata”Em sânscrito.

Como tal, muitas civilizações na Ásia Menor, Cáucaso, Oriente Próximo, Mediterrâneo Oriental e Norte da África foram retratadas usando penteados bloqueados durante as Idades do Ferro e do Bronze.

Os historiadores descobriram relatos romanos afirmando que os celtas usavam seus cabelos "como cobras" e que várias tribos germânicas e vikings eram conhecidos por usar dreadlocks. Os aborígines e as populações nativas da Nova Guiné usam esse estilo há séculos, e dreads também são usados ​​em toda a África, principalmente pelas tribos Maasai, Ashanti, Galla e Fulani.

Mas talvez o exemplo mais frequente de nossos tempos modernos seja a lenda da música e fervoroso Rastafari Bob Marley, que provavelmente popularizou o estilo por meio de sua música. No movimento Rastafari, dreads, inspirados nos nazireus da Bíblia, marcam uma aliança com Deus, uma vez que pentes, navalhas e tesouras são considerados uma invenção da Babilônia, que se refere à sociedade ocidental (leia-se branco).

Hoje vemos uma tendência mundial de locs, o que gerou o debate sobre apropriação cultural, um termo frequentemente mal utilizado. Embora seja presunçoso dizer que dreadlocks pertencem a uma cultura particular, como uma rápida pesquisa mostra, é certo que os defensores da apropriação cultural respondem desta forma, dadas as muitas vezes que os penteados tipicamente usados ​​por afro-americanos são vistos como "não profissionais" ou “sujos” com eles, mas são considerados “legais” nos outros, quer seja usado como uma declaração política, devido a uma convicção espiritual ou simplesmente como uma declaração de moda.

Se você tem dreadlocks ou está pensando em tentar esse jeito de usar seu cabelo, a melhor coisa que você pode fazer é saber o motivo pelo qual você os está usando, para que no dia que alguém lhe perguntar por que você os tem, você possa dizer o que significam para você.


O Mullet não era apenas uma coisa dos anos 80: os rebeldes o agitam há séculos

O nível duplo. A cachoeira de Kentucky. O compromisso do Missouri. Cabelo de hóquei. Não importa como seja chamado, há mais para o salmonete do que apenas cerveja light, Camaros e Lynyrd Skynyrd. O estilo de cabelo curto e longo, popularizado na década de 1980, tem uma história surpreendentemente orgulhosa e foi usado por rebeldes e líderes respeitados.

Embora a primeira menção à tainha da literatura & # x2019s possa ter vindo do poeta grego antigo Homero & # x2014in A Ilíada, ele descreveu os Abantes, um grupo de lanceiros, usando & # x201C os topos cortados, cabelo comprido nas costas & # x201D & # x2014 o termo & # x201Cmullet & # x201D não era & # x2019t realmente cunhado até 1994, graças aos Beastie Boys & # x2019 song & # x201CMullet Head. & # x201D O Dicionário de Inglês Oxford credita o grupo de hip-hop como o primeiro a usar & # x201Cmullet & # x201D para descrever o corte alto-baixo que & # x2019s há muito tempo é descrito como & # x201Cempresa na frente e uma festa atrás. & # x201D

A forma prática e adaptável do salmonete deu-lhe um poder de permanência por séculos. Provavelmente ajudou os povos primitivos a manter o pescoço aquecido e seco, de acordo com Alan Henderson em seu livro Mullet Madness, uma história do look. Guerreiros com esse estilo eram mais difíceis de agarrar durante a batalha e podiam lutar sem a frustração do cabelo em seus olhos. Capacetes se encaixam melhor com um top curto.

Antigos romanos em carruagens, com cabelos longos nas costas. (Crédito: The Print Collector / Getty Images)

Na Roma antiga, o corte & # x201CHun & # x201D era um estilo antigo de dois níveis usado por jovens bandos ricos de hooligans no século 6 a.C., muitos dos quais, não muito diferente dos fãs de futebol de hoje, apoiavam diferentes facções em um dos esportes populares do dia: corridas de bigas. Eles perseguiram os cidadãos ao mesmo tempo que eram considerados os piores inimigos de Roma: os ferozes cavaleiros nômades que aterrorizaram o império e ajudaram a acelerar sua queda. & # x201Cos cabelos em suas cabeças eles cortaram na frente, atrás dos templos, & # x201D escreveu o estudioso grego-bizantino do século 6, Procópio em seu História Secreta, & # x201 Cortando a parte de trás para pendurar em um comprimento muito grande de uma forma sem sentido. & # x201D O efeito foi provavelmente estranho e chocante, diz o autor Gordon Doherty, cujo & # xA0 baseado em históriaLegionário série se passa no império romano do século 4.

No final do século 18, Ben Franklin usou seu & # x201Cskullet & # x201D para ajudar a seduzir a França a aumentar drasticamente seu apoio financeiro e diplomático à América na nova nação & # x2019 nos primeiros dias. Apesar de sua própria formação intelectual e cosmopolita, Franklin astutamente desempenhou o papel de um sábio do novo mundo rude & # x2014 chocando as cortes francesas com seu cabelo simples e sem pó em uma época em que o status era medido em elegância e perucas altas em pó escovavam os telhados de nobres e carruagens # x2019. (Ele também vestiu um terno marrom simples para conhecer o rei, em vez de se cobrir de seda e medalhas.) Seu marketing inteligente promoveu modéstia e igualdade ao mesmo tempo em que rejeitava o excesso da classe monarquista minguante e fora de controle da França. Suas ideias & # x2014e estilos & # x2014 mais tarde encontrariam compradores entre os revolucionários franceses.

Chefe Joseph do Nez Perce, por volta de 1880. (Crédito: MPI / Getty Images)

Durante os anos 1800, o chefe Joseph e os membros de sua tribo Nez Perce mantiveram seu longo penteado tradicional com franja espetada na frente, tranças nas laterais e cascata nas costas, apesar da pressão dos missionários para adotar o corte curto da época. Cabelo comprido carregava peso espiritual com a Nez Perce, e a recusa de Joseph Smith mostrou que não havia apenas uma maneira de os americanos se parecerem ou agirem, diz Daniel Sharfstein, autor de Trovão nas montanhas: Chefe Joseph, Oliver Otis Howard e a Guerra Nez Perce. O cabelo de Joseph & # x2019s, diz Sharfstein, & # x201C mostrou o poder do protesto político e do testemunho moral & # x201D em uma época em que seu povo lutava ferozmente contra a transferência forçada de sua terra natal.

Avance rapidamente para o início dos anos 1970, quando David Bowie & # x2019s icônico mullet laranja & # x2014 parte de sua & # x201CZiggy Stardust & # x201D persona & # x2014 se tornou um olhar definidor para uma década difícil marcada por Watergate, a crise do gás e o acidente nuclear de Three Mile Island. Seu estilo andrógino radical, que combinava o que era tradicionalmente visto como elementos masculinos (curtos) e femininos (longos), não apenas & # x201C ultrapassava as margens do cabelo e do vestido & # x201D, de acordo com a historiadora do cabelo Janet Stephens, desafiava as idéias sobre identidade e limites de gênero. Ele abalou o corte pela primeira vez em 1972, no mesmo ano de sua coletiva de imprensa, durante a qual ele declarou a si mesmo e o colega roqueiro Lou Reed como sinais de declínio cultural: & # x201C Qualquer sociedade que permite que pessoas como Lou e eu se tornem desenfreado está muito bem perdido. Nós dois somos pessoas muito confusas, paranóicas, uma completa bagunça ambulante. Se nós somos a ponta de lança de qualquer coisa, não somos necessariamente a ponta de lança de qualquer coisa boa. & # X201D


Como surgiram os diferentes tipos de cabelo?

iStock / lprogressman

Mesmo a falta de categorização para os tipos de cabelo é reveladora. Ao contrário do que o seu frasco de xampu possa dizer, não existe um sistema real de classificação para os diferentes tipos de cabelo. Pelo menos ainda não.

“A maioria dos mamíferos tem cabelo liso. Apenas o cabelo humano [em populações africanas e melanésias] tem essa configuração fortemente enrolada. Costumamos falar sobre os cabelos como lisos, ondulados, cacheados e, em alguns casos, crespos ”, diz Lasisi. “Mas é como se estivéssemos tentando fazer estudos genéticos sobre altura dizendo, existem pessoas baixas, pessoas médias e pessoas altas, agora descubra quais genes estão relacionados a isso.”

Em outras palavras, antes que ela pudesse tentar responder à questão de quais genes controlam a textura e a cor do cabelo, Lasisi teve que descobrir um sistema para definir essas texturas e cores de cabelo. Lasisi começou a criar um sistema de classificação que ela espera publicar, que se baseia na análise microscópica do raio dos cachos e na medição de quantidades precisas de melanina no cabelo. Ela então tentou responder à primeira de muitas perguntas: se o cabelo africano fortemente enrolado evoluiu em resposta ao ambiente quente. Embora a pesquisa ainda esteja em andamento, ela diz que os resultados podem indicar algo contra-intuitivo - quanto mais grosso o cabelo, melhor isolante do calor.


A História dos Dreadlocks

Quando muitas pessoas pensam em dreadlocks, o drama que se desenrolou entre Zendaya e Giuliana Rancic provavelmente vem à mente. Para aqueles que precisam de uma atualização rápida, Zendaya optou por agitar locs falsos no tapete vermelho do Oscar do ano passado. A Cover Girl adornou seus locs com miçangas e usava um vestido sofisticado de Vivienne Westwood. Rancic sugeriu no dia seguinte no “Fashion Police” que o cabelo do jovem de 18 anos provavelmente cheirava a “patchuli” e “erva”. Rancic mais tarde se desculpou no ar por seus comentários aparentemente racistas.

Em 15 de setembro, o 11º Tribunal de Recursos do Circuito dos EUA decidiu que não é discriminatório proibir locs no local de trabalho. Naquele mesmo dia, Marc Jacobs foi acusado de apropriação cultural quando suas modelos, em sua maioria brancas, desfilaram vestindo locs em tons pastéis durante a New York Fashion Week. A mensagem era clara: Dreadlocks não são bem-vindos, a menos que a pessoa que os usa seja branca.

O falecido Bob Marley introduziu o penteado na cultura dominante nos anos 70 com Whoopi Goldberg popularizando ainda mais o visual nos anos 80. Lauryn Hill e Lenny Kravitz arrasaram com orgulho nos anos 90. Toni Morrison e Alice Walker os usam desde que podemos nos lembrar.

O movimento natural do cabelo ajudou a desencadear um ressurgimento dos locs nos últimos anos com Ava Duvernay, Ledisi, Willow e Jaden Smith, Chloe x Halle e The Weeknd, todos tornando os locs parte de seu visual característico.

Ao longo das décadas, os locs tornaram-se associados a todas as coisas da Jamaica, a ponto de a maioria das pessoas pensar que os jamaicanos inventaram os locs, mas as evidências escritas sugerem o contrário.

Datado de 2500 a.C., os Vedas, as escrituras mais antigas do hinduísmo, retratam o deus hindu Shiva usando locs ou "jaTaa" na língua sânscrita, de acordo com o livro do Dr. Bert Ashe, Twisted: My Dreadlocks Chronicles.

Os antigos faraós egípcios também usavam locs, que apareciam em esculturas de tumbas, desenhos e outros artefatos. Milhares de anos depois, corpos mumificados foram recuperados com seus locais ainda intactos.

“Os dreadlocks podem ser rastreados em quase todas as civilizações da história”, diz Chimere Faulk, um cabeleireiro natural de Atlanta e proprietário do Dr. Locs. “Não importa a raça, você encontrará uma conexão entre ter dreads por motivos espirituais”.

O Velho Testamento ainda conta a história de Sansão, que perdeu a força assim que seus locs foram raspados. No Quênia, os guerreiros Maasai são conhecidos por passar horas aperfeiçoando seus famosos locs vermelhos.

Então, como locs se tornou sinônimo de Jamaica?

O líder político, jornalista e pioneiro jamaicano Marcus Garvey é frequentemente considerado o fundador do Movimento Rastafari, uma religião e estilo de vida centrados na África, que começou nos anos 30. Garvey pregou o empoderamento dos negros e defendeu o retorno dos negros à África.

“O Movimento Rastafari baseou suas filosofias nos ensinamentos de Garvey & # 8217s, bem como no pacto abraâmico na Bíblia”, disse Stephanie Freeman, professora e diretora do programa de Artes e Humanidades da Universidade Central da Carolina do Norte. “Garvey disse:‘ Olhe para a África, onde um rei negro será coroado, ele será o Redentor. ’”

“Embora o imperador etíope Haile Selassie I não parecesse se considerar um Deus, muitos rastafáris acreditavam que ele era um Deus sancionado pela Bíblia e até mesmo a segunda vinda de Jesus Cristo”, continua Freeman. “Na Bíblia, Jesus retornará como o Leão de Judá, então os rastafáris usavam dreadlocks para simbolizar a juba de um leão e o retorno de um líder poderoso.”

Hoje, o nome preferido para dreadlocks é locs devido à conotação negativa de dread & # 8217s. Eles podem ser criados de várias maneiras, no entanto, o método de torção do pente está entre os mais populares. “Começando pela raiz, você torce o cabelo com um pente em um movimento em espiral até formar uma espiral”, explica Faulk.

Em média, o processo de travamento leva de três a seis meses com a torção do pente. Após cerca de dois anos, os locs tornam-se "maduros". Este termo é usado para descrever o cabelo quando está completamente preso com uma aparência de corda.

Texturas diferentes, diz Faulk, desempenham um papel em quanto tempo o cabelo leva para ficar preso com cabelos crespos e crespos mais rápido do que cabelos lisos. Dread permanente acelera o processo de fixação para cabelos lisos, dando-lhes “textura”, mas o processo pode ser prejudicial se não for feito corretamente. Água salgada também deixa o cabelo preso mais rápido, mas não deve ser borrifada diretamente no couro cabeludo para evitar coceira. A cera é aceitável se usada com moderação em locais secos, mas o gel tensor é uma alternativa melhor, pois é mais fácil de enxaguar.

Como você balança seu ras (outro termo para locs) é com você, mas os novatos devem saber que existem diferentes tipos de locs que produzem resultados diferentes.

Criado pela Dra. JoAnne Cornwell em 1993, os bloqueios de irmã se assemelham a micro tranças e são normalmente usados ​​por mulheres. Os bloqueios de irmã, por outro lado, são ligeiramente mais grossos do que os bloqueios de irmã e geralmente vistos em homens.

Muito mais grossos do que os brotherlocks e brotherlocks, os locs tradicionais parecem mais pesados, mas também requerem menos manutenção. Os locais de forma livre são criados simplesmente lavando e não penteando o cabelo. Com o tempo, o cabelo fica emaranhado, criando uma aparência indomável semelhante aos locs de Bob Marley.

Guia de presentes para o dia dos pais: as últimas tendências e produtos de cuidados para o pai

“Locs podem ser trançados, torcidos, enrolados, presos em rolos e pãezinhos, cortados e coloridos”, diz Simone Hylton, uma locticiana sediada na Flórida e proprietária do Natural Trendsetters Salon. A única coisa que você não pode fazer? Penteie-os, exceto durante o processo de remoção.

“O número de opções de estilo para locs é limitado apenas pela pessoa que os usa”, acrescenta Faulk.

Melhor criado em cabelos limpos e não relaxados, os locs devem ser lavados com shampoo e condicionados regularmente, ao contrário da crença popular. Embora os locs precisem de pouca manutenção, eles ainda requerem cuidado e atenção adequados. Torcer novamente é essencial para manter seus locais com uma aparência "organizada", mas fazer isso com muita frequência pode causar desbaste e quebra. Faulk sugere voltar a torcer os locs a cada seis a oito semanas, usando os dedos ou as palmas das mãos.

Envolver seus locs todas as noites em um lenço de seda ou cetim os mantém com uma aparência fresca e evita que atraiam fiapos e outros detritos. A maneira mais fácil de remover locs é cortá-los. Eles podem ser penteados, mas o processo pode durar várias horas ou dias. Sem mencionar que pode ocorrer uma quantidade significativa de perda de cabelo.

“A dica mais importante é a paciência porque, como toda jornada, leva tempo para chegar ao destino e os locs não são exceção”, diz Keisha Felix, uma vlogger de cabelos naturais, que está agitando os locs nos últimos seis anos. “Os primeiros meses da minha viagem local foram os mais difíceis.”

Dreads sempre foram usados ​​para fazer uma declaração. Para muitos, eles são espirituais e simbolizam o abandono dos bens materiais. Para outros, eles são políticos e uma forma de se rebelar contra o conformismo e o status quo. Alguns simplesmente gostam da aparência. E tudo bem também.

O que não está bem? A forma como a mídia convencional percebe os dreads quando eles aparecem em pessoas brancas e negras. É perturbador como Giuliana Rancic comparou os locs de Zendaya com cheirando a maconha e óleo, mas considerou os locs de Kylie Jenner "nervosos".

Alerta de spoiler: toda pessoa com dreads não é um fumante que ouve música Reggae, ao contrário da crença popular (e tola). Da mesma forma, você não precisa ser Rasta para usar locs e não usar locs certamente não torna alguém menos Rasta. Os habitantes locais não são sujos e não são algo que deva ser temido. Eles são lindos, ousados ​​e majestosos. A epítome da liberdade. Os locais são divinos.


Cachos de cabelo torcidos: a história complicada dos dreadlocks

Cabelo não é apenas cabelo, ele fala com nossas personalidades, nossas comunidades e nossas histórias. Em algumas sociedades, o cabelo pode representar conexões espirituais, enquanto estilos diferentes podem indicar ritos de passagem específicos.

No ano passado, comecei a conta no Instagram @ in.hair.itance, para celebrar a diversidade do cabelo em culturas não brancas em todo o mundo. Quando postei a fotografia de um nativo americano com dreadlocks, fiquei surpreso ao ver a quantidade de atenção que isso atraiu. Rapidamente se tornou minha postagem mais favorita e gerou uma grande conversa na seção de comentários.

“Eu só queria que as pessoas parassem de reclamar de cabelo!”, escreve uma senhora branca com cachos azuis elétricos. & ldquoIt & rsquos HAIR & rdquo, ela continua, & ldquodo o que você quer com ele, não importa a raça que você é! & rdquo. Seus comentários são consistentes com o que é conhecido como racismo daltônico. Essa ideologia é baseada na afirmação de que o privilégio racial não existe. Infelizmente, isso não é simplesmente falso, mas também perigoso. Minimiza o racismo estrutural e ignora questões de sub-representação de pessoas de cor. Os comentários feitos por esta senhora (que continua relatando ascendência italiana, alemã e escocesa) cheiram a privilégio branco. A vantagem social que a cor de sua pele oferece significa que ouvir que uma decisão que ela tomou pode ser ofensiva para outras pessoas parece ultrajante para ela. Esta narrativa pós-racial daltônica tenta apagar a diversidade e o legado cultural que minha página está tentando destacar.

Comecei minha página para fornecer um espaço para as pessoas de cor celebrarem quem éramos antes da colonização e da lavagem cerebral cultural que estabeleceu a beleza eurocêntrica como o padrão. A resposta foi imensa. Recebo dezenas de mensagens por dia de pessoas expressando seu amor pela página e me agradecendo por tê-la criado. Fomos escritos para fora da história, mas @ in.hair.itance nos coloca na frente e no centro. Minha página oferece um trampolim para que as pessoas de cor se envolvam significativamente com sua história e reflitam sobre seu impacto hoje. Comentários como os mencionados anteriormente não são isolados e reforçam ainda mais o papel da educação como ferramenta para desmantelar o racismo em sua base. A história dos dreadlocks, compreensivelmente, é complexa.

A referência escrita mais antiga de fechaduras é encontrada nas escrituras védicas, textos sagrados hindus que datam de 1500 aC, nos quais o cabelo de Lord Shiva e rsquos é referido como & lsquojata& rsquo, uma palavra sânscrita que significa & ldquotwisted hair & rdquo. Em quase todas as representações visuais do Senhor Shiva, ele é visto com mechas de cabelo caindo sobre os ombros ou amarradas acima da cabeça no que é chamado de & lsquojatamukuta& rsquo (coroa de cabelo emaranhado). Para os devotos, o cabelo de Shiva e rsquos é tão importante que acredita-se que o sagrado rio Ganges flua de seus cabelos emaranhados. A mais antiga evidência arqueológica de fechaduras é encontrada nos restos mumificados de antigos egípcios, bem como na civilização inca pré-colombiana no Peru.

Em algumas culturas, especialmente no Sul da Ásia e no Oriente Médio, permitir que cabelos despenteados se transformem em mechas emaranhadas é um símbolo de rejeição do materialismo e da vaidade. Na Índia, esses ascetas religiosos com fechaduras são chamados de & lsquosadhus& rsquo. Em outras culturas, o cabelo preso é um símbolo de uma conexão espiritual com um poder superior. Por exemplo, em Gana, o povo Akan se refere às fechaduras como & lsquoMp & # 603s e # 603& rsquo, e geralmente são reservados para sacerdotes de Akomfo. Da mesma forma, no México, os espanhóis registraram o fato de que os sacerdotes astecas tinham seus cabelos intactos, longos e emaranhados.

Em muitas partes da África, os bloqueios são associados à força e usados ​​apenas por guerreiros. Por exemplo, os guerreiros dos povos Fula e Wolof da África Ocidental e das tribos Maasai e Kikuyu do Quênia são todos conhecidos por seus cabelos presos. Curiosamente, na Nigéria, tanto entre o povo iorubá quanto igbo, o cabelo travado é visto com suspeita quando usado por adultos. Embora quando as crianças nascem com cabelos naturalmente emaranhados, elas são chamadas de & lsquodada& rsquo 'e vistos como seres espirituais. Eles são celebrados como portadores de riquezas e apenas suas mães têm permissão para tocar em seus cabelos.

Embora dreadlocks tenham sido usados ​​continuamente por pessoas de cor na África, Ásia e nas Américas desde os tempos antigos até agora, sua popularização no Ocidente ocorreu apenas nos anos setenta. Isso se deve ao sucesso do artista de reggae nascido na Jamaica, Bob Marley, após sua conversão ao rastafarianismo.

A origem dos dreadlocks na tradição Rastafari é um tópico de muito debate. Leonard Howell, aclamado como o primeiro Rasta, era conhecido por ter ligações com os seguidores indo-jamaicanos do hinduísmo e até tinha um pseudônimo de inspiração hindu & lsquoGong Guru Maragh & rsquo. Isso levou muitos a acreditar que os dreadlocks e o fumo de maconha (nota: & lsquoganja& rsquo é uma palavra hindi) foi inspirado nas tradições trazidas para a Jamaica por trabalhadores indianos contratados. Outros dizem que os Rastas foram inspirados nas mechas usadas pelos guerreiros do levante Mau Mau no Quênia durante os anos cinquenta.

Embora Leonard Howell usasse o cabelo curto, dizem que seus guardas na Comuna de Pinnacle usavam bloqueios como uma forma de mostrar força e instilar medo. Outra tradição coloca a origem dos dreadlocks com a Casa da Juventude Negra Fé (HYBF), um grupo de jovens radicais Rastas que se formou no final dos anos quarenta. Eles deixaram seus cabelos crescerem como uma afronta à sociedade jamaicana e para marcar sua separação do mainstream. Logo, os dreadlocks se tornaram uma questão tão polêmica que a Câmara se dividiu em dois grupos, a & ldquoHouse of Dreadlocks & rdquo e a & ldquoHouse of the Combsomes & rdquo. Eventualmente, o último foi dissolvido e os dreadlocks se tornaram o símbolo do Rastafari bem conhecido que é hoje.

Uma fonte afirma que Rastas original chamou seus bloqueios & lsquozatavi & rsquo (do Hindi & lsquojata& rsquo) como parece, a palavra & ldquodreadlocks & rdquo não foi cunhada até 1959, quando um grupo de amigos Rasta se reuniu em seu quintal. A palavra & lsquofear-locks & rsquo foi aparentemente proposta, mas rapidamente descartada. The reasoning for using the word is related to both a dread or fear of God, as well as the feeling that the locks would scare off potential threats. Whatever their initial origin, it is without debate that dreadlocks in the modern-day are synonymous with Rastafarianism.


Red hair: a blessing or a curse?

Is red hair a blessing or a curse? To answer that question, art critic and redhead Jacky Colliss Harvey sets out to trace the history of this genetic mutation and to untangle the stereotypes associated with ginger, strawberry blond, auburn or chestnut locks. Not even those descriptions are neutral: As (carrot-topped) Mark Twain explained, “When red-headed people are above a certain social grade their hair is auburn.”

Whatever you call it, red hair attracts attention. Hollywood stars from Rita Hayworth to Lucille Ball to Christina Hendricks have banked on the notice-me power of natural or dyed red hair, and for better or worse, in daily life, it’s impossible to hide. “It is, with me, as with many other redheads, the single most significant characteristic of my life,” Harvey writes. “If that sounds a little extreme to you, well, you’re obviously not a redhead, are you?”

‘Red: A History of the Redhead’ by Jacky Colliss Harvey (Black Dog & Leventhal)

Contrary to what many people assume, redheads did not originate in Scandinavia, Scotland or Ireland, but in central Asia. Their coloring is due to a mutation in the MC1R gene that fails to produce sun-protective, skin-darkening eumelanin and instead causes pale skin, freckles and red hair. As our distant ancestors migrated to settle the cool, gray climes of Northern Europe, redheads had a signal advantage over their darker peers: Their pale skin produced vitamin D more efficiently from the wan sunlight, strengthening their bones and making women more likely to survive pregnancy and childbirth. But the gene is recessive and thrives mainly in remote regions and closed communities such as Ireland, Scotland and coastal regions of Scandinavia. Its rarity and vulnerability have, over the years, given rise to a host of stereotypes and myths, from fears of witchcraft to the modern canard that red hair is on the verge of extinction.

Harvey is British, which sharpens her awareness of red hair stereotyping in ways that might seem strange to American readers, who haven’t grown up with the cliches that red hair makes girls punchy and boys puny, and who aren’t used to hearing “ginger” deployed as an insult. Redheads are not that rare, but they tend to be easy targets. (As a pale, freckled redhead who grew up in London, I recognize my own childhood experience, somewhere between teasing and bullying, in many of Harvey’s stories.)

But the stereotyping of redheads goes far beyond playground hair-pulling, and as even non-redheads realize, it is sharply gender-segregated. Notwithstanding the occasional rise of a star like Ewan McGregor or Damian Lewis, redheaded men are rarely seen as sex symbols. Most redheaded women, on the other hand, remember the moment when their hair changed “with bewildering rapidity” from a target for bullies to a target for admirers. The pre-Raphaelite poet and painter Dante Gabriel Rossetti, jumping out of a hansom cab in London in 1865 in pursuit of a beautiful teenager he wanted to model for him, is just an extreme version of a familiar type, the “Man with a Thing for Redheads.”

Rossetti’s circle was famous for its obsession with flowing, fiery hair, but this particular artistic fascination has a long history. Among several engaging mini-lessons in the iconography of red hair, Harvey analyzes the evolution of Mary Magdalene into a redhead, as visual shorthand for her sexual knowledge as a reformed prostitute (and a contrast to the blue-robed Virgin Mary). Even with the scantiest of evidence, historians have been tempted to collapse legendary women, such as the Celtic Queen Boudicca, into the enduring archetype of “the flame-haired seductress, exotic, sensual, impulsive, passionate.” Even Cleopatra, queen of a country not exactly overpopulated with the pale and pre-Raphaelite, is rumored to have had red hair. It makes little logical sense, but given her personality, Harvey asks rhetorically, “What other color would it be?”

But when redheaded prejudice (however laudatory) is applied to groups rather than individuals, it tends to turn ugly. In the ancient world, the Scythians and the Thracians, whose lands extended from the Black Sea to the Aegean, were renowned for their aggression — and from a patchwork of archaeological evidence, it seems that they were also frequently redheaded. Many of them were captured and enslaved by the Greeks and then the Romans, making the connection between toughness, roughness and redheadedness a long-standing one, cemented when Roman invaders tried to battle up into the northern heartlands of the fierce, ruddy Celts. Then, during the Middle Ages, red hair became fixed as a mark of the “other” onto Europe’s Jews, proving the infinite flexibility of prejudice against both physical appearance and groups considered hostile to outsiders.

In her final chapter, Harvey travels to Breda, in the Netherlands, to attend “Redhead Days,” the biggest worldwide gathering of people who share her rare hair color, and is briefly overwhelmed to confront what she calls “an incandescence, a frenzy, an apocalypse of redheads.” The festival, started somewhat accidentally in 2005 by a Dutch artist, has grown to a gathering of 6,000 people from all over the world, from Ireland to New Zealand to Senegal: men who’ve been bullied and women who are eye-rollingly familiar with those pre-Raphaelite redhead-chasers. The festival’s growth has been spurred not only by social media but also by a growing awareness that anti-ginger discrimination is rooted in the same impulse — to reduce physical attributes to objects of fear and fetish — that fuels much more violent forms of racism. It’s an awareness that underpins this lighthearted but erudite history, making it relevant even to readers who have never tried to get away with calling their hair “titian.”


More Than A Hairstyle: How Braids Were Used To Keep Our Ancestors Alive

Nowadays, braids are a protective and creative style women use to show off their personal style, their creativeness or protect their hair and scalp. But centuries before, braids were much more than just a hairstyle.

Braids are a part of the tribal customs in Africa. The braid patterns signify the tribe and help to identify the member of the tribe. The cultural significance and roots of braiding can be traced back to the African tribes.

There are many interesting beliefs associated with braids. Braid patterns or hairstyles indicate a person&rsquos community, age, marital status, wealth, power, social position, and religion. And in some cases, braids were a form of survival.

According to an instagram post by @KnowYourCaribbean, rice was hidden in braids in order to help slaves survive the middle passage (see the video below):

You May Also Like

@KnowYourCaribbean shares that &ldquomany African women braided rice or seeds into their hair before journeying the Middle Passage, on their way to enslavement or braided it into their children&rsquos hair before separation, so that they could eat. This video shot in the Maroon community of Suriname, the community with the highest number of undiluted African blood in the Western Hemisphere &ndash demonstrates how their ancestors did it. But more interestingly so, Suriname is the only place where one can find a specific grain of rice from Africa. The rest of the &lsquoNew World&rsquo cultivated an Asian rice. Talk about the real version of &lsquoProtective Style&rsquo&rdquo

Depictions of women with cornrows have been found in Stone Age paintings in the Tassili Plateau of the Sahara, and have been dated as far back as 3000 B.C. There are also Native American paintings as far back as 1,000 years showing cornrows as a hairstyle. This tradition of female styling in cornrows has remained popular throughout Africa, particularly in the Horn of Africa and West Africa.

Historically, male styling with cornrows can be traced as far back as the early nineteenth century to Ethiopia, where warriors and kings such as Tewodros II and Yohannes IV were depicted wearing cornrows.

You May Also Like

Elaborate patterns were historically done for special occasions like weddings, social ceremonies or even war preparations.

People belonging to a tribe can easily be identified by another tribe member with the help of a braid pattern or style.

Immense importance is given to the custom of braiding. The person who braids hair performs it as both a ritual and a social service. It is an art form taught by the senior female member of the family to her daughters and close friends.

This history of braids goes even deeper when you talk about Columbia. Enslaved Africans first started arriving in Colombia in the 16th century, brought there by


Why, Exactly, Is It Called a French Braid?

French braids are popular the world over, but they certainly aren't emblematic of France. It's unclear what about them, really, is so Gallic. As it turns out, "french" braids aren't French at all. So who's really responsible for the technique? The style's history is much cooler (and longer) than you might imagine.

If we're looking for the origins of modern-day french braids, Eurasia isn't even the right continent. Instead, the place to start is North Africa. People have been wearing the three-strand gathered plait for thousands of years, and the earliest evidence of the style comes to us from the Tassili n'Ajjer mountain range in Algeria. There, rock art depicting women wearing rowed braids dates back almost 6,000 years. In the millenia following, the style also appeared in early Greek art, particularly iconic kouros statues, on Celtic warriors and lasses, and as part of the elaborate updos worn by courtly women of the Sung Dynasty.

It appears, really, that there are very few cultures unaware of french braids, making their unusual moniker even more puzzling. How could something so universal be named after a single country? Wisely, the French themselves don't even claim the style as their own.

So why are Americans so confused? We can trace the origins of this particular misnomer back to an 1871 short story from Arthur's Home Magazine in which a rather misogynistic husband tells his wife to "hurry up and put on that new cashmere I sent you, and do up your hair in that new French braid."

Perhaps because France has always been so immediately connected to fashion and high living to people on this side of the Atlantic, any "fancy" braid would have registered as Continental. Just like fries and a host of other things, our love affair with the French is writ large on our delicacies and refinements.

In short, although you can feel free to keep calling it a french braid, the hairstyle is actually one of humanity's oldest and most popular hair inventions, just as much in use now as it was in ancient Sparta. They aren't from Paris, but whatever you call them, gathered braids are unquestionably as timeless and chic as the City of Light.


From Ancient Greece to 'Tiger King': The Hilarious History of the Mullet

For scores of people self-quarantining this month, there has been only one reliable source of solace: Netflix's "Tiger King." The truly bizarre, shocking, upsetting and highly entertaining docuseries centers on the interwoven lives of America's most notorious big cat owners. But aside from the main plot's drama and devastation, there's one hard-to-ignore detail that viewers can't help hyper-focusing on: the shocking array of mullets.

"Oh, you don't want me to take that off," the film's bleach-blonde lead, Joe Exotic, says to the filmmakers who have suggested he remove his baseball cap. "Your whole audience will say, 'oh my god, that guy has a mullet!'"

To think that someone like Mr. Exotic (later seen casually threatening to torture and murder his rivals) is so mortified by the prospect of being ridiculed for his hairdo really says something about the mullet. But where did this offbeat, if not iconic, style come from, and why is it still such a talked about piece of pop culture today?

What Is a Mullet?

It may be an oft-quoted cliché, but there's simply no simpler way to describe the mullet than "Business in the Front, Party in the Back." The distinct hairstyle (seriously, there's no mistaking a mullet) involves a short trim on the top and sides of the head, and some length left at the back. According to the Oxford English Dictionary (yes, the mullet is included in the Oxford English Dictionary), the legendary Beastie Boys might be responsible for popularizing the term. On the track "Mullet Head" from their 1994 album, "Ill Communication," the trio's Ad-Rock raps, "You wanna know what's a mullet?/Well I got a little story to tell/About a hairstyle, that's a way of life/Have you ever seen a mullet wife?"

One year later, the group's Mike D. wrote in the magazine Grand Royal that the song lyrics referenced the fish of the same name. "The mullet fish basically has no neck, and a fish rots from the neck down, so that may be where the slang derives from, especially since most human Mullet Heads achieve this same effect via excessive hair and musculature," he wrote.

But the mullet itself had life long before the Beasties name checked it. And while most people may associate the specific style with the 1980s and early '90s (thanks to everyone from Andre Agassi to Billy Ray Cyrus), the mullet's reputation dates back to an era long before "Saved By the Bell" and "Full House."

Where Did the Mullet Come From?

According to her comprehensive piece for History.com, Linda Lacina writes that "literature's first mullet mention may have come from the ancient Greek poet Homer — in "The Iliad," he described the Abantes, a group of spearmen, as wearing 'their forelocks cropped, hair grown long at the backs.' In fact, the mullet (also known, by the way, as the Kentucky Waterfall and the Missouri Compromise) may have been a somewhat common, if not practical, choice in ancient — even prehistoric — times.

In a story for Dazed Digital, Oliver Lunn references the book "Mullet Madness," in which author Alan Henderson says that "prehistoric peoples would likely have discovered the practical benefit of cutting their fringe to keep it out of their eyes while extra growth at the back would keep their necks warm and protected from the rain." Lunn also points out there are also Greek statues that date back to the 6th century B.C.E. that "show mullets were at the inception of western culture." And of course, Ancient Roman chariot racers, as well as 16th century Hittite warriors, the Assyrians, and the Egyptians all sported "hockey hair" long before the look was associated with that particular sport.

It seems mullets began to be the butt of jokes sometime in the 19th century. In 1855's "Adventures of Huckleberry Finn," Mark Twain writes that Tom Sawyer called his aunt and uncle 'confiding and mullet-headed.' And apparently he didn't mean either of those things as compliments. That, however, didn't stop any higher-ups from adopting the look. According to Dennis DiClaudio of Men's Health Magazine, James K. Polk, who occupied the White House from 1845 to 1849 "has the distinction of being the only sitting president to sport a mullet."

As the years went on, the mullet was interpreted in a multitude of ways. While music legend David Bowie rocked what Barney Hoskyns, author of "The Mullet: Hairstyle of the Gods" called "the only cool mullet that there's ever been," Dylan Jones, editor of GQ UK, argued that "mullet" itself is "a very pejorative word . and (Bowie's Ziggy hair) wasn't a mullet." Whether you consider Bowie's locks an accurate representation of the mullet or a subversive response to its status as a cultural staple, we can all admit the mullet had a moment in Bowie's heydey of the 1970s, and continued to gain traction into the '80s and '90s.

The Modern Mullet

So where does that leave us today? Believe it or not, mullets are still very much a thing, and not just on the heads of big cat owners of the South, like Joe Exotic. "My professional experience dealing with mullets is that I do not like cutting traditional ones, but the rocker mullets are fun to cut," says master hair stylist and colorist Annette Avila, founder and owner of San Francisco's Lavish Hair & Makeup Studio. "I do remember seeing them quite a lot as a teen in the mid-'90s but was not a fan back then since I was more into the punk scene. As a kid I actually did have one but by accident when I cut my own hair and really messed it up! I cut the sides super short and ended up with a mullet that I had until my hair grew out."

Although Avila says clients rarely come into her salon requesting a mullet, she does think celebrities like Zendaya and Lady Gaga are reclaiming the coif and making it more mainstream. "I think that depending on the celebrity, the modern mullet can totally look chic," she says. "It's all in how you wear it."

Does that mean it's time to run to your local stylist with an urgent mullet request? Well, maybe not. "My honest opinion is 'yuck' on the traditional mullets, however the modern razor shaggy mullets are actually really cute and some can look really good depending on their style if it is cut right," Avila says. "The cutting technique depends on what tools are used to do the cut. For instance, scissors versus clippers versus a razor. I prefer using a razor. When I cut the modern shaggy mullet, I start with the sides and move to the top then the back."

So in conclusion, go forth and mullet if your heart so desires, but understand that you may very well encounter some strong opinions as your hair blows (at varying lengths) in the breeze.

Superman himself sported a mullet for four years. He debuted the look on the cover of the 1993 comic book, "The Adventures of Superman," and made the cut his signature style for 39 issues.


Assista o vídeo: Henrique e Juliano - Mudando de Assunto DVD Ao vivo em Brasília Vídeo Oficial


Comentários:

  1. Eben

    Muito obrigado pela informação, vale a pena ter em mente, a propósito, não consegui encontrar nada sensato nesse tópico em qualquer lugar da rede. Embora na vida real muitas vezes me deparei com o fato de não saber como me comportar ou o que dizer quando se tratava de algo assim.

  2. Finghin

    Você pode preencher a lacuna?

  3. Shagal

    Foi interessante ler, mas foi escrito um pouco seco. Consulte Mais informação :)

  4. Pepik

    Quero dizer que você está errado. Eu me ofereço para discutir isso. Escreva para mim em PM, vamos lidar com isso.

  5. Onfroi

    Maravilhosamente, informações muito úteis



Escreve uma mensagem