Um chef vietnamita-americano conta como a comida a conecta à história da família

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Em 1975, a família Nguyen trocou o Vietnã pela América. Como Andrea Nguyen lembra, sua mãe carregava uma bolsa de ombro contendo um kit de sobrevivência com fotos de família, pacotes de macarrão instantâneo e um caderno de receitas escrito à mão. Andrea explica como o livro e suas receitas foram uma forma crítica de os Nguyen manterem a história de sua família - e a história de onde vieram.


Estranhos familiares: uma conversa com o co-autor de & # 8220Mango and Peppercorns & # 8221 sobre como crescer vietnamita-americano, mães e comida

A contraparte Tricia Vuong conversa com Lyn Nguyen sobre uma história compartilhada como filhos de refugiados.

Lyn Nguyen cresceu picar vegetais na cozinha do Hy Vong ("esperança" em vietnamita), o primeiro restaurante vietnamita de Miami. Sempre que estava lotado, Lyn, do jardim de infância, assumia o papel de embaixadora da sala de jantar. Ela circulava e dizia aos clientes: "A cozinha está muito lenta esta noite porque minha mãe está de mau humor."

Na foto acima (esquerda): Lyn Nguyen com sua mãe, Tung, no Natal de 1982. Funcionário de balcão Tricia Vuong (em rosa) com sua mãe e irmã, 2000 (direita).

Sua mãe, o chef e coproprietário de Hy Vong, Tung Nguyen, havia deixado a vila rural vietnamita de Điện Bàn e fugido totalmente do país após a queda de Saigon em abril de 1975. Tung, uma das “pessoas do barco”, passou nove dias no mar antes de ser resgatado e levado para um campo de refugiados em Guam. Ela foi então levada para Fort Indiantown Gap, uma base militar da Pensilvânia que processou 20.000 recém-chegados vietnamitas. Finalmente, Tung, de 27 anos, acabou na casa de Kathy Manning em Miami, uma estudante branca de pós-graduação e voluntária para reassentamento de refugiados. Lá, Tung percebeu que estava grávida de um breve relacionamento com um refugiado que conheceu na Pensilvânia - uma conexão fugaz que ela não discutiu com sua filha. Em vez disso, Tung disse a Lyn que seu pai era um soldado sul-vietnamita que morreu durante a guerra. Lyn nasceu Phuong Lien Nguyen em março de 1976, batizado com o nome tanto da árvore fênix quanto da flor de lótus.

Cortesia da Chronicle Books

Manga e pimenta é um livro de receitas-memórias sobre o primeiro restaurante vietnamita de Miami, Hy Vong, e as duas mulheres que o administravam.

Tung e Kathy abriram o restaurante em 1980, muitas vezes discutindo sobre como administrar o estabelecimento. Eles eram o epítome de manga e pimenta - um prato de opostos que Tung criou e vendeu no restaurante (que fechou em 2015, mas depois reabriu para eventos pop-up e comida para viagem durante a pandemia). Ainda assim, Tung e Kathy formaram uma família improvável, mas duradoura, que incluía Lyn e a própria mãe de Kathy (que Lyn considera sua avó).

Tung, Kathy e Lyn lançaram recentemente um livro de receitas de memórias intitulado Manga e pimenta, em coautoria com a ex-crítica gastronômica Elisa Ung. Foi um projeto de dois anos, e Tung inicialmente foi contra. A criação do livro de receitas a forçou a confrontar o passado, incluindo compartilhar a verdade sobre o pai biológico de Lyn.

Fiquei atraído pela história de Lyn e pelo livro de receitas, então procurei entrevistá-la. Ao longo de nossa conversa, discutimos como crescer como americano sem uma comunidade vietnamita, ser criado por donas de empresas mães solteiras e como a história de refugiados de nossos pais nos influenciou como a segunda geração. Em muitos aspectos, a história de Lyn é o sonho americano por excelência, completo com uma educação de elite e um bom trabalho. Ela fez graduação em Harvard, recebeu seu MBA em Cornell e agora ela é a fundadora de uma empresa de inteligência artificial.

Embora com décadas de diferença, nós dois somos filhos de refugiados vietnamitas. Eu não li livros de autores vietnamitas enquanto crescia, muito menos algum que falasse sobre a experiência de como eu me sentia tentando assimilar. Tínhamos o mesmo corte de tigela da infância e eu também era aquele garoto quieto que trabalhava nos negócios da família. Na maioria dos fins de semana da minha primeira infância, eu jogava Neopets e comia Panda Express no breakroom do salão de manicure dos meus pais. A sala de concreto sem janelas nos fundos era separada do salão, que tinha oito mesas e um daqueles aparelhos de televisão desajeitados do início dos anos 2000. O cheiro pungente de acetona flutuou pela sala, cortando o aroma doce e azedo de nosso frango com laranja.

Ao longo de nossa conversa, discutimos como crescer como americano sem uma comunidade vietnamita, ser criado por donas de empresas mães solteiras e como a história de refugiados de nossos pais nos influenciou como a segunda geração.

Quando meus pais se divorciaram, minha mãe, minha irmã e eu nos mudamos de Cleveland para o sul da Califórnia, onde minha mãe abriu seu próprio salão. Durante nosso primeiro ano, todos nós dividimos um quarto na casa do meu primo. Embora agora estivéssemos em lados opostos do país e nosso pai não estivesse mais por perto, não mudou muito para mim. Sim, tivemos que fazer novos amigos e nos adaptar a viver em uma nova casa. Mas minha mãe sempre foi nossa zeladora. Ela certificou-se de que havia arroz na panela e comida na geladeira. Ela nos levava para a escola e nos buscava, pagava as contas e dava festas de aniversário para nós. Para ser honesto, não tenho muitas lembranças do meu pai, exceto quando estávamos todos no salão juntos e o ocasional jantar de domingo no Friendly’s. Os dias sentados na sala de descanso terminaram e, em vez disso, mudaram para jantares tranquilos e solitários em casa - comidos no meu quarto enquanto fazia o dever de casa - enquanto minha mãe passava as noites fechando a loja.

Escrevendo isso, percebi que ainda não descobri muitos detalhes sobre a fuga de meus próprios pais do Vietnã. Eu sei que meu pai saiu como um “homem do barco” e foi transportado para um campo de refugiados nas Filipinas. Ele era patrocinado por uma igreja batista e mais tarde chegou a Longview, Texas. A família da minha mãe - que incluía seus pais, dois irmãos e duas irmãs - veio por meio do Programa de Partida Ordenada (ODP). O ODP foi assinado entre o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR) e a República Socialista do Vietnã em maio de 1979, depois que histórias traumáticas de vietnamitas fugindo pelo mar surgiram na mídia.

No ano passado, durante a pandemia, minha mãe e eu trocamos histórias sobre a vida em quarentena. Eu expressei como é difícil viver sozinho e não ser capaz de falar com um humano cara a cara. Minha mãe tinha uma visão diferente. Quando Saigon caiu, sua família não saiu de casa por algumas semanas, enquanto esperavam que o caos se resolvesse. A quarentena lembrava minha mãe daqueles tempos. Aos seus olhos, a pandemia era fácil. Ela não precisava mais se deslocar para o trabalho, tinha um teto sobre sua cabeça e refeições para comer em casa.

Também estou lutando com sentimentos de culpa por não saber mais. Por não ter palavreado para me comunicar com meus ancestrais e não ser capaz de compreender totalmente o que meus pais suportaram no que parece ser outra vida.

Em 1984, a família da minha mãe finalmente veio para os Estados Unidos após um longo processo de papelada, os sete compartilhavam uma casa de dois quartos perto de Chinatown de Los Angeles. Meu gung gung (cantonês para avô materno) trabalhava como assistente de cozinheira, minha po po (avó materna) era costureira e o primeiro trabalho de minha mãe foi digitar anúncios para um jornal. A família deles era de classe média em Saigon, eles tinham uma casa na cidade, meu entusiasmo trabalhava para uma empresa de importação e minha mãe tinha um professor particular de inglês. Mas quando eles chegaram aos Estados Unidos, minha mãe não tinha dinheiro para fazer faculdade.

Nem Lyn nem eu fomos criados ouvindo histórias sobre a educação de nossos pais e como eles vieram para a América. Liguei para minha mãe enquanto escrevia isso para perguntar a ela algumas dessas coisas que ela nunca compartilhou comigo antes. Mesmo agora, como um adulto, graças à terapia e conversas com outros amigos vietnamitas, estou trabalhando em como processar o trauma intergeracional e a história não dita da minha família. Sou extremamente grato por ter sido criado por uma mulher tão forte, inteligente e poderosa, e espero continuar seu legado por meio de meu trabalho como jornalista.

Mas também estou lutando com sentimentos de culpa por não saber mais. Por não ter palavreado para me comunicar com meus ancestrais e não ser capaz de compreender totalmente o que meus pais suportaram no que parece ser outra vida. Manga e pimenta fala sobre uma história maior sobre imigrantes e refugiados trabalhando para construir um futuro melhor para a próxima geração. E para mim, os capítulos de Tung ofereceram uma visão especial de uma perspectiva que me lembrou de minha mãe e de como deve ter sido dirigir um negócio e criar duas meninas em um novo país.

Esta entrevista foi editada em termos de duração e clareza.

Phuong Lien (agora Lyn) ajudando sua mãe Tung a cozinhar no Hy Vong em 1982.

Tricia Vuong: Passei a pré-escola até a sexta série em um pequeno subúrbio fora de Cleveland. Não havia nenhuma outra família vietnamita que eu conhecesse, e talvez uma ou duas outras famílias asiáticas, ponto final. Não tive contato com a cultura ou a comida, exceto o que meus pais fizeram em casa. Meus pais também estavam tentando se integrar a essa comunidade e, como muitos refugiados vietnamitas, ingressaram na indústria de salões de beleza. A prevalência de vietnamitas-americanos na indústria de salões de manicure disparou após a guerra, quando a atriz de Hollywood Tippi Hedron iniciou um programa para 20 mulheres refugiadas. Eles aprenderam rapidamente as habilidades vocacionais de como fazer manicure até hoje, quando os imigrantes vietnamitas dominavam a indústria de US $ 8 bilhões.

Passei noites e fins de semana no salão. E, eventualmente, quando fiquei mais velho, lembro-me de ajudá-los a operar as máquinas de cartão de crédito e até fui capaz de fazer manicures em certo ponto. Quais foram suas primeiras lembranças de sua mãe e Kathy abrindo Hy Vong? Como alguns dos clientes Hy Vong mais tarde se transformaram em sua comunidade?

Lyn Nguyen: Então, não me lembro muito deles se abrindo porque eu tinha cerca de 4 anos, mas me lembro - e talvez seja porque todo mundo me fala sobre isso - eu ia lá depois da escola e era minha babá. Eu saía da escola e então minha avó me pegava depois do trabalho, por volta das 6 ou 6:30 da noite. Portanto, a partir das 14h00 às 18 horas, eu estava no restaurante, e minha mãe me punha para trabalhar na cozinha. Quer fosse descascando cenouras ou lavando pratos, eu estava sempre ajudando e fazendo alguma coisa. Uma hora antes de o restaurante abrir, os ajudantes de garçom chegavam e eu ajudava a arrumar as mesas, colocar jogos americanos, dobrar guardanapos e coisas assim. Lembro-me muito vividamente de jogar joguinhos em minha cabeça, pensando 'quem pode dobrar mais rápido' ou 'Eu vou para a esquerda nesta direção hoje e depois para a direita.'

Leia a transcrição completa das citações de áudio de Lyn Nguyen & # 8217s aqui.

TELEVISÃO: Portanto, sua mãe e Kathy têm um relacionamento incrivelmente único, como amigas, mas também como parceiras de negócios e, de certa forma, como pais que criam você. Eles nem sempre se davam bem e claramente discordavam sobre como administrar o negócio, mas no final eles compartilhavam valores semelhantes e tiveram um tremendo impacto sobre você. Como foi esse relacionamento enquanto crescia?

LN: Você sabe, eles tinham papéis muito distintos. Penso em Kathy como minha tia ou quase como se eu tivesse um pai. Ela preencheu esse tipo de papel. Ela era a pessoa que jogava comigo e me levava aos fliperamas para que pudéssemos jogar Atari. Minha mãe era minha mãe. Foi ela quem garantiu que eu tivesse o suficiente para comer e dormir o suficiente. Enquanto crescia, acho que tive um relacionamento mais próximo com Kathy porque ela entendia muito mais o que eu estava passando desde que era americano de crescimento. Mas minha mãe sempre foi minha mãe, nunca foi uma competição de quem era e quem não era. Kathy sempre se submeteria a minha mãe. Eu não tinha permissão para passar a noite na casa de ninguém porque isso não era permitido na cultura vietnamita e era isso que minha mãe queria, então foi a isso que Kathy aderiu.

Tung e Kathy formaram uma família improvável, mas duradoura, que incluía a própria mãe de Lyn e Kathy (que Lyn considera sua avó).

televisão: No livro, você menciona várias vezes que não ansiava pela comida vietnamita de sua mãe e queria comer comida "americana" como o espaguete e almôndegas que sua avó fazia. Por que você preferiu esses pratos na época?

LN: Acho que parte disso era ser como todo mundo. E porque eu tinha que ir ao restaurante depois da escola, ter comida americana em casa era diferente. Era mais uma novidade do que a comida que eu estava cercada no restaurante. Minha avó fazia frango frito com arroz amarelo e feijão verde coberto com manteiga, e essa foi uma das minhas refeições favoritas enquanto crescia. Ela também ficava em casa comigo nos fins de semana, então, quando os amigos vinham, ela cozinhava para nós tudo o que sabia, como espaguete e almôndegas ou molho de carne seca. Eu cresci achando esses alimentos muito reconfortantes.

TELEVISÃO: Acho que para muitas famílias asiáticas é difícil expressar emoções por meio de palavras, especialmente aquelas que vêm de duas gerações diferentes. As barreiras de idioma e cultura podem representar um desafio separado para a comunicação. Sei que minha mãe sempre expressou seu amor por meio da comida, embora ela seja fluente em inglês. Minha avó não fala inglês e eu não posso falar vietnamita ou cantonês (sua língua nativa), então raramente nos sentávamos e comíamos juntos na mesa de jantar, mas ela sempre colocava mais comida no meu prato para ter certeza Eu estava cheio. Mesmo que minha mãe tivesse saído durante o jantar na maioria das noites, ela sempre se certificou de que havia comida na geladeira para minha irmã e eu quando voltávamos da escola.

Como a comida desempenhou um papel na capacidade de sua mãe de expressar seu amor por você?

TELEVISÃO: Você mencionou como escrever este livro forçou sua mãe a recontar sua história e compartilhá-la com você, diretamente ou não. Você revela que não sabia sobre seu pai biológico até o processo de escrita do livro e, mesmo então, não era de sua mãe. Acho que, como filhos de refugiados vietnamitas, nossos pais se sacrificaram muito por nós e, em troca, também suprimiram muito do trauma que suportaram para ter certeza de que estamos bem. Claro, eu não percebi isso na época. Mas agora [conforme] fico mais velho, é algo em que penso com frequência.

Você pode compartilhar o que aconteceu durante o processo de escrita? Como sua mãe reagiu quando percebeu que você descobriu a verdade sobre seu pai?

LN: Foi interessante porque ela nunca me contou e por acaso eu descobri com Elisa, a mulher que foi nossa autora do livro, e ela descobriu através de Kathy. Acho que muitas pessoas pensaram que seria mais um choque para mim ou que eu deveria ter feridas abertas, mas nunca deixei de não ter um pai. Nunca tive esse desejo de encontrá-lo, e talvez seja porque tenho modelos muito fortes em minha mãe, Kathy, e minha tia. Ou talvez seja porque minha mãe criou uma história na minha cabeça, então eu tinha algo. Quando descobri, fiquei mais traumatizado com a maneira como ela deixou o Vietnã, como teve que ver sua amiga morrer [em um dos capítulos de Tung, ela conta o dia em que fugiu de Saigon e como testemunhou o afogamento de um amigo próximo durante a viagem ], e a forma como ela foi tratada como pessoa, versus os detalhes sobre meu pai.

Acho que, para mim, essa foi a verdadeira razão pela qual quis escrever este livro. É como você disse, não conversamos muito, não sentamos para conversar sobre a nossa história. Eu realmente queria saber a história da minha mãe porque achei muito interessante e algo que eu queria ter. O livro inteiro deu a ela uma plataforma, porque eu senti que ela trabalhou tão duro e não percebeu o que havia conquistado. Ela não percebeu que o que ela fez foi realmente único e ela deveria estar orgulhosa de si mesma, então o livro era realmente para celebrar minha mãe.


AANM apresenta um Yalla Eat! série na forma de Instagram Takeovers por diferentes chefs árabes americanos, terças-feiras às 17h30 ET. Cada chef convidado irá cozinhar e demonstrar uma receita deliciosa nas histórias da AANM no Instagram, com a lista de pratos e ingredientes anunciados com antecedência para que o público possa se preparar e acompanhar. Todas as receitas estão arquivadas em nossos Destaques do Instagram, bem como abaixo, para referência.

Yaseen Jawad (oh_my_foodness) apresenta Layali Lubnan

Yaseen Jawad é engenheiro durante o dia e chef caseiro à noite. Nascido e criado em Michigan com raízes em Serra Leoa, Yaseen faz de tudo, desde pratos tradicionais do Oriente Médio e da África até as últimas receitas em alta nas redes sociais. Ele se esforça não apenas para tornar suas receitas saborosas, mas também para torná-las infalíveis, para que mesmo os iniciantes não se sintam intimidados ao entrar na cozinha. Yaseen deve seu sucesso na cozinha à mãe, por lhe ensinar tudo o que há para saber e, especialmente, por transmitir suas receitas favoritas do Oriente Médio e da África para compartilhar com o mundo. Yaseen adora cozinhar para sua esposa, pois ela é sua maior crítica e agradece pelo amor e apoio constantes em empurrá-lo através de novos limites culinários. Ele mostra seu amor por culinária em sua página do Instagram @oh_my_foodness.

Ingredientes:

Para a base de semolina:
2 1/2 xícaras de leite
2 colheres de açúcar
1/4 xícara de semolina
1 colher de chá de água de rosas e flores.
Pitada de mástique

Para a camada de creme:
1 1/2 xícaras de leite
2 colheres de sopa de amido de milho
1 1/2 colher de sopa de açúcar
1/2 colher de chá de água de rosas e flores
Pitada de mástique (esmague com açúcar)
Puck creme em lata (opcional)

Pistache triturado e xarope simples para enfeitar

Mai Kakish (Amêndoa e Figo) apresenta Tomates Fritos (Alayet Bandoura)

Mai Kakish corre Almond and Fig, um livro de memórias contado através da comida. Ela cozinha para se lembrar do lugar de onde veio, a Palestina, e para passar essa conexão para seus filhos e outras pessoas. Por meio de Almond e Fig ela compartilha as refeições e a mesa de sua família compartilhando a comida que a ensinou sobre sua identidade, cultura e família. O tipo de comida que faz memórias e conta histórias. Ela acredita que a comida não só desempenha um papel importante na formação de tradições e interações sociais, mas também é uma ferramenta para contar uma história sobre cultura e identidade. Por meio de sua culinária e de suas histórias, ela espera inspirar outras pessoas a cozinharem alimentos de uma parte do mundo muitas vezes incompreendida e ajudar a criar novas memórias e conversas em torno de suas próprias mesas de jantar.

Ingredientes:

5-6 tomates grandes cortados em rodelas de 1/2 polegada
1 pimenta serrano ou jalapeño você pode deixar inteira ou semear e picar (opcional)
4 dentes de alho fatiados
4 colheres de sopa de azeite de oliva extra virgem
Sal a gosto
1 colher de chá de hortelã seca para terminar

Reian Abdin (shami_eats_and_treats) apresenta Musabaha

Reian Abdin é um sírio-americano nascido em Nova York e criado na Carolina do Sul. Ela é uma mãe orgulhosa de seus três filhos pequenos. Ter uma família própria mostrou-lhe a importância de preservar a identidade cultural e ela adora fazer isso através da comida, compartilhando receitas de pratos com os quais cresceu no Instagram e no Youtube. Ela deseja que outras pessoas possam desfrutar da comida tradicional do Oriente Médio tanto quanto ela, e sejam capazes de recriá-los de uma maneira fácil, sem ter que adivinhar os ingredientes e as quantidades, por meio do compartilhamento dessas receitas que ela espera incutir o amor de uma comida caseira refeição e inspirar outros a elevar seus pratos e experimentar novas receitas.

Ingredientes:

1 frasco (400 gramas drenados) de grão de bico com seu líquido
4 colheres de sopa de tahine
1 limão, suco
3 dentes de alho
Sal a gosto
1/4 xícara de azeite
2 colheres de sopa de labneh
Salsa seca e pimenta vermelha em pó para enfeitar

Monica Isaac (Cairo Coffee) apresenta Café Árabe

Monica Isaac é um egípcio copta de primeira geração que vive no lado leste de Detroit. Ela é dona do Cairo Coffee, uma cafeteria especializada e biblioteca de empréstimo comunitário na cidade. Cairo Coffee se concentra em construir relacionamentos com fornecedores locais e pequenas empresas e treinar jovens habitantes de Detroit por meio de seu programa de aprendizado de barista / compartilhamento de habilidades. Monica também é um orgulhoso membro da comunidade, organizadora e criadora em diferentes mídias.

Ingredientes / suprimentos:

Café moído de estilo árabe / turco (Cairo Coffee usa uma mistura 50/50 com cardamomo de Hashems Roastery em Dearborn)
Açúcar
Água
Colher
Conjunto Qahwah / demitasse (xícara e pires ou um conjunto normal de café expresso)
Dallah / rakwah (cafeteira tradicional com alça)

Samantha Sanchez (HaveSpicesWillTravel) apresenta Om Ali

Samantha Sanchez tem formação em Antropologia Cultural e Educação, mas cozinhar é sua paixão. Ela tem blogado e compartilhado receitas no Instagram e no Facebook. Sua página, HaveSpicesWillTravel, nasceu de seu amor pela cultura e culinária. Nem todo mundo tem a oportunidade de viajar com frequência e mergulhar em novas culturas e gostos, mas uma coisa a que todos têm acesso são ... especiarias! Uma história, uma tradição e, claro, uma receita ajudam a teletransportar nossas papilas gustativas para novos lugares. Samantha é a vencedora do Prêmio Daybreak Press de Melhor Livro de Receitas em 2020 por seu livro inovador, Receitas do Ramadã, o primeiro e único livro de receitas dedicado aos feriados muçulmanos e à incrível variedade de culturas que compõem a comunidade muçulmana.

Ingredientes:

4-6 croissants
1 lata de leite condensado
1 xícara de leite
1 colher de chá de cardamomo
1 colher de chá de canela
Nozes sortidas (nozes, pistache, amêndoas)
Passas, tâmaras picadas, damascos
1/4 xícara de coco ralado
1/2 lata de creme de mesa
Pétalas de rosa para enfeitar (opcional)

Summar (The Cozy Home Chronicles) apresenta Vegan Mahklama

Resumo é uma mãe de três filhos que está concluindo seu doutorado. Doutora em antropologia pela Wayne State University. Quando não está escrevendo sua dissertação, ela escreve sobre todas as coisas sobre a vida doméstica e a maternidade em seu blog The Cozy Home Chronicles. Ela acredita que aconchego é um trabalho de amor que pode ser construído em momentos simples do dia a dia, seja trabalhando com seus filhos ou preparando uma refeição caseira nutritiva. Ela é especialmente apaixonada por sustentabilidade e está sempre procurando maneiras de diminuir seu impacto, incluindo experiências na cozinha para fazer deliciosas versões à base de plantas de pratos tradicionais do Oriente Médio.

Ingredientes:

1 bloco (14 onças) de tofu firme, drenado e esfarelado
1 cebola média, finamente cortada
3 tomates maduros de videira média, cortados em cubos finos
1/2 colher de chá de açafrão
1/4 colher de chá de curry em pó
1 colher de chá de sal, mais a gosto
1/8 colher de chá de pimenta preta
1/8 colher de chá de pimenta branca
Azeite virgem extra ou óleo vegetal

Lama Bazzi (TasteGreatFoodie) apresenta salada de berinjela assada

Lama Bazzi é a fundadora do TasteGreatFoodie, uma página onde ela compartilha diversas receitas de comida que são em sua maioria saudáveis, e às vezes não! Ela tem presença nas redes sociais em plataformas conhecidas como Instagram, Facebook, Pinterest, YouTube com mais de 40 mil seguidores combinados e tem um blog a caminho. Ela começou a cozinhar há sete anos, quando se casou e se mudou para a Flórida. Sem nenhuma habilidade anterior em cozinhar, sua mãe a orientou por telefone e sua paixão por cozinhar floresceu. Há cerca de dois anos, ela começou a compartilhar seu amor por receitas simplificadas e a transformou em um negócio. Ela foi apresentada em Voyage Magazine Miami e colaborou com marcas conhecidas, como Morning Star, Starkist, Lactaid, Post, Van Foods, BJ’s Wholesale e Crescent Foods. Ela é uma dona de casa de duas meninas que ela ensina em casa. Seus filhos são seus críticos de comida favoritos absolutos.

Ingredientes:

1 berinjela inteira, cortada em fatias de 1/2 polegada de espessura
1 litro de tomate cereja, cortado ao meio
1/2 xícara de salsa picada
3 colheres de sopa de cebolinha picada
4 colheres de sopa de suco de limão
2 colheres de sopa de tempero italiano
4 colheres de sopa de azeite
1 colher de sopa de alcaparras
3 colheres de sopa de queijo parmesão, ralado na hora
Sal a gosto
Romã para enfeitar

Lamees AttarBashi apresenta pacotes de Kufta assados

Lamees AttarBashi é uma engenheira de MBA que se tornou chef e personalidade da TV, uma entusiasta da culinária internacional com foco na culinária do Oriente Médio, uma desenvolvedora de receitas e uma nômade constante que passou a maior parte de seus anos viajando pelo mundo e aprendendo sobre diferentes cozinhas e comidas. Sua paixão por comida a levou a concluir um Diploma em Cozinha Quente do ICCA (Centro Internacional de Artes Culinárias) em Dubai, juntamente com vários certificados de culinária com vários chefs internacionais e estrelas Michelin. Em seu programa de TV Lamees’s Dining Table, ela mostrou seu amor pela comida do Oriente Médio e internacional, juntamente com aparições regulares em programas de TV como Sabah El Kheir Ya Arab, Sabah El Dar e festivais de comida como Dubai Food Festival e Sharjah Food Festival. Ela está atualmente nos últimos estágios de lançamento de sua própria empresa de lanches de superalimento Bashi’s Superfood Snacks, que se concentra em lanches naturais e saudáveis ​​de superalimento em uma banheira com uma abordagem prática para lanches e indulgências.

Ingredientes:

Para o kufta:
1 libra de carne moída
1 tomate picado
1 cebola picada
1 cacho de salsa picada
2 dentes de alho picados
1 colher de chá de curry em pó
1 colher de chá de pimenta preta
2 colheres de chá de sal
3 colheres de sopa de farinha

Para o molho:
1,5 xícaras de molho de tomate
1 colher de sopa de pasta de tomate
1/2 colher de sopa de melaço de romã
1 colher de chá de sal
1 xícara de água


Como o Cooking conectou um chef com avós em todo o mundo

O chef Brooke Siem compartilha receitas de doces de algumas das mãos mais experientes da cozinha.

Desde o momento em que pude mastigar, passei as tardes em um trailer de largura dupla com a mãe do primeiro marido de minha mãe, uma mulher diminuta chamada Ellie que cuidava de mim como se eu fosse sua carne e sangue. Ela sempre preparava a mesma pasta para o almoço: queijo grelhado feito com pão branco e uma única fatia de queijo americano, picles de endro, batatas fritas salgadas e água de poço bem gelada.

Ano após ano, sentei-me naquela mesa coberta de pano xadrez em Reno, Nevada, e ouvi as histórias de Ellie sobre chegar à Ilha Ellis da Itália, criar seus 11 irmãos mais novos durante a Grande Depressão e negociar vinte-e-um no outrora famoso Harolds Cassino clube para gente como Sammy Davis Jr.

Essa foi a minha introdução à ligação entre cozinhar e contar histórias, e descobrir os contos por trás das receitas tem sido a força motriz da minha carreira desde então. Depois de frequentar o Institute of Culinary Education e, em seguida, co-fundar uma padaria Manhattan, uma vitória no programa Food Network de sucesso Picado em 2016 me ajudou a financiar uma viagem de um ano ao redor do mundo. Em vez de passar minhas refeições em restaurantes enquanto viajava, decidi voltar para a cozinha de casa. Sentia falta do calor da mesa de Ellie e de como uma refeição simples e uma conversa enchiam minha alma. O Projeto Avó nasceu.

Em nove países em quatro continentes, procurei avós dispostas a compartilhar suas histórias, suas cozinhas e suas receitas. Conheci essas mulheres por meio de amigos de amigos, parentes e estranhos gentis. Às vezes eu precisava de tradutores, às vezes não. Nós nos reunimos em volta dos fogões e conversamos sobre amor e perda, dificuldades e graça. A cada vez, eu era lembrado do poder de preparar comida com outras pessoas. É mais do que um meio de nutrição. É uma expressão de amor que transcende fronteiras. Aqui estão algumas das minhas memórias favoritas daquele ano no exterior e as deliciosas sobremesas que preparamos juntos.


Chef ‘conecta as panelas’ traz a culinária Ibanag para a América

Quando você fala em comida filipina ou culinária Pinoy, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, as pessoas imediatamente pensam em adobo, pancit, lechon ou sisig. Mas você já ouviu falar de lomo-lomo, batil patung, pinataro e sinanta? Provavelmente não.

Em seu livro, Connecting the Pots, publicado em 2019, Malou Perez-Nievera, uma Ibanag de Tuguegarao, Cagayan, escreve sobre a culinária Ibanag e receitas de infância, ao lado das histórias de sua família e sua migração das Filipinas para Melbourne e, eventualmente, para a América.

“As receitas que compartilhei em meu livro de receitas são tradicionais e minha versão moderna da comida filipina. Tenho desenvolvido receitas que são fiéis aos sabores filipinos, mas parecem diferentes na execução ”, explica Malou.

Em uma pesquisa de 2019 da YouGov, uma empresa com sede no Reino Unido, mostrou a comida filipina como uma das menos populares das cozinhas de 24 países. Comida chinesa, japonesa e tailandesa são as principais favoritas.

“Não acho que seja um dos menos importantes, mas as pessoas não estão apenas familiarizadas com a nossa cozinha. Meu objetivo sempre foi fazer a transição da curiosidade étnica para educá-los e criar o desejo por comida filipina ”, diz Malou.

De Manila para a América

Quem acreditaria que esta especialista em culinária uma vez disparou um alarme de incêndio quando tentou cozinhar frango frito? Malou ri das memórias de uma vida faça você mesmo (faça você mesmo) quando chegou a Nova York nos anos 90.

Nas Filipinas, a família de Malou tinha ajudantes. Quando seus sogros migraram para os Estados Unidos, eles a incentivaram a tentar viver na América. Com seus três filhos, ela voou para Nova York, onde seu marido era estudante de pós-graduação.

“De volta às Filipinas, criei minha própria linha de roupas chamada Northern Crew. Meu irmão e eu tínhamos lojas no metrô e no sul. Eu também tinha um negócio de catering e administrava lojas de um

rede de fast-food ”, compartilha Malou.

Em sua grande família, o espaguete filipino e o frango frito & # 8212, além da comida tradicional Ibanag & # 8212, são os pilares de todos os encontros. Mas muitas vezes, especialmente quando as crianças estavam crescendo, sua comida se tornou uma fonte de algum "constrangimento".

“Uma noite, os amigos do meu filho tocaram a campainha enquanto jantávamos, saboreando dinuguan (ensopado de sangue de porco) com arroz. Abrimos a porta e, quando voltamos para a mesa, ficamos surpresos ao ver que a tigela de dinuguan desapareceu de repente. Meu filho escondeu-o debaixo da mesa de jantar para que seus amigos não julgassem nossa culinária “diferente” ”, conta Malou.

Blog de comida, canal do YouTube, aula de culinária

Malou criou o blog Skip to Malou em 2009. Além de ser um chef apaixonado, Malou também tem o dom de contar histórias. Cada prato tem uma história para contar, com a qual todos os espectadores filipinos de todo o mundo podem se conectar.

Malou lançou seu canal no YouTube “Skip to Malou, Cooking with a Filipino Accent” em 17 de agosto de 2012 com “how to cook fried chicken a la Jollibee”. É um guia passo a passo de 10 minutos para fritar frango próximo ou muito semelhante em sabor ao mais amado gigante da comida filipina, Jollibee. Recebeu mais de 700.000 visualizações e 350 comentários. Atualmente, seu canal tem mais de 10 milhões de visualizações e 54,7 mil inscritos.

Malou Perez-Nievera & # 8217s livro & # 8220Connecting the Pots. & # 8221 CONTRIBUTED

“Acho que meus ávidos seguidores que vêm à minha série de jantares pop-up amam meu belly-chon, lumpia fresco e meus pratos Ibanag, como batil patung (versão Tuguegarao de pancit) e sinanta (também um prato de macarrão Ibanag),” Malou compartilhamentos.

Malou relata que ela “acidentalmente” lançou sua carreira culinária dando aulas em escolas de culinária em St. Louis, Missouri e cidades próximas quando sua família se mudou para lá em 2011. Sua aula de culinária tem cerca de 30 alunos.

“Não há tantos filipinos aqui em Saint Louis em comparação com as grandes cidades dos Estados Unidos. Há um punhado de filipinos matriculados, mas a maioria não é filipina ”, diz Malou.

A comida nos lembra de casa

Crescendo em Tuguegarao, Malou diz que alguns de seus favoritos de infância eram: Ibanag longganisa para o café da manhã, bolinhos de arroz pegajoso pinataro com latik caramelizado (migalhas de coco).

But the food that best remind her of home are lomo-lomo and calderetang kambing (goat stew).

Malou confides that her culinary journey started by remembering her father. “My father took pride in cooking and serving the food of his culture,” Malou recalls.

Lomo-lomo is pork sautéed in ginger and seasoned with bagoong monamon (anchovy sauce) and vinegar. The dish is typically served for breakfast with a steaming platter of white rice.

In college, Malou often traveled for 10 hours from Manila to Cagayan.

“The bus left Manila after dark, and just as the sun started to rise, I would arrive in Tuguegarao. And there was Papa in the kitchen, cooking lomo-lomo. This was his official welcome home banner! It was his language of love. It was his tight embrace,” Malou reminisces.

Food as identity

Foods brought by migrants to their adopted countries have contributed to cultural diversity.

“Our food is part of our culture and our culture should be passed on to the next generation. Bringing our food to our adopted country is a symbol of identity a symbol of pride. Our food mirrors our culture, our history, our values and beliefs,” Malou says.

Malou also believes that sharing food with other nationalities is important.

“When my daughter’s boyfriend’s family joined us for dinner, my go-to introductory food goes beyond the conventional adobo, pancit and lumpia. I love to start with sinanta, lechon pork belly, beef morcon and seafood paella, as my take on Filipino food is to highlight the eclectic flavors from Southeast Asia and Spain.”

Malou compares herself as a person to Calamansi (Philippine lime). “It has its own distinct citrusy notes that come strong and very fragrant. A squeeze of calamansi over your dish brings out an authentic Filipino flavor. Or you could squeeze it and make a refreshing drink. Just like me: small yet could fill up a room,” she laughs.

Malou does not plan to hang up her apron yet. She will continue cooking, writing and vlogging.

Every time you eat dinuguan, sisig, adobo and the food of your childhood in a foreign land, Malou has this to say:

“Embrace your uniqueness. Be proud of yourself, where you come from — your family, food and culture.”


Don't Call It 'The New Ramen': Why Pho Is Central To Vietnamese Identity

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture. Andrea Nguyen for NPR ocultar legenda

A bowl of pho, a beef and noodle soup, served in Ho Chi Minh City, formerly Saigon. Pho has a rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

I fell for pho in Saigon in 1974, when I was 5 years old. When my family came to America in 1975, my mom satisfied our family's cravings for the aromatic beef noodle soup with homemade batches, served on Sundays after morning Mass. As Vietnamese expatriates, we savored pho as a very special food, a gateway to our cultural roots. When we didn't have pho at home, we went out for it in Orange County, California's Little Saigon, patronizing mom-and-pop shops that welcomed us with the perfume of pho broth.

Nowadays, there are many more pho options beyond the Vietnamese communities, and I love to check them out whenever possible. From the cooks in the kitchen to the servers and customers in the dining room, more non-Vietnamese people are getting into the pho scene. As a cookbook author and cooking teacher, I also know firsthand that a multicultural mix of home cooks across America is interested in making pho.

The soup's crossover from Asian enclaves into the mainstream is surely what inspired the editors of Bon Appétit to launch last week's ill-fated instructional video for eating pho. By now, you may have heard of the debacle: The magazine invited a non-Asian chef to explain the differences between ramen, another popular Asian noodle soup, and pho and to share his best-practices for how to eat the noodle soup. They pitched the video as a public service announcement: "PSA: This is How You Should be Eating Pho." Encouraging the food-obsessed to follow their lead, they declared that "Pho Is the New Ramen." The video went viral — but for all the wrong reasons. The backlash — accusations of cultural appropriation and imperialism — caused a virtual boil over. Bon Appétit quickly removed the video and issued an apology. (You can still see the video here.)

Much of the anger centered around the choice of a white person to authoritatively speak about an Asian food. As the chef shared his personal insights, he never mentioned his fondness for the soup, his personal connections to it. That omission was an editorial mistake. Treating pho as merely a fashionable food negated its rich role in Vietnamese, Vietnamese-American, and now, American culture.

Pho has always been unpretentious and democratic, inviting everyone to experience and appreciate it. However, pho also represents the history of Vietnam and its push for self-determination. Born during the French colonial period, this dish persisted through political upheaval and economic hardship, then resettled and flourished with Vietnamese immigrants all over the globe.

Pho has a story that's much longer than a noodle strand. The noodle soup was created at the beginning of the 20th century as genius make-do cooking. French colonials in Vietnam ordered the slaughtering of cows for the steaks they craved. The bones and tough cuts were left to local cooks, who were used to cows as draft animals but soon found a way to turn the leftovers into delicious broth with rice noodles and thinly sliced meat. It was sold as affordable street food that vendors customized for each diner. Pho fans came from all backgrounds, as the soup's popularity spread — from Hanoi in the north to Saigon (now Ho Chi Minh City) in the south. Inspiring cooks and even poets, it became Vietnam's national food.

Vietnamese people are nationalistic, and pho is not only part of their cuisine but also their pride. Yes, it was the French who made beef scraps available, and yes, many of the initial pho cooks were Chinese, but the noodle soup was created in Vietnam. The Vietnamese people made the best of their circumstances and turned the situation into something of their own. No one may claim pho but the Vietnamese, whom, as history has proven, are a feisty bunch.

We'll never know how aware the critics who took Bon Appétit to task were of pho's history and meaning. As a Vietnamese-American, I wasn't angered that the chef featured in the video was white I'm glad that this soup that forms such a rich part of my cultural identity is gaining new fans, and I welcome all into the kitchen to cook it. But, for an authoritative lesson on pho, which is what this video purported to be, why not tap one of the many Vietnamese-American mom-and-pop shops that have long kept this traditional soup simmering around the country? Or, how about letting a Vietnamese-American chef compare notes with the non-Asian chef?

At Mic, a news site with a millennial audience, the controversy was framed as "Columbusing" — a word that describes when white people "discover" something that has been around for years, or even centuries. The term was new to me, but the concept was not. For years, some people conjectured that pho had strong French roots because it resembled feu ("fire" in French), as in pot-au-feu, the boiled beef dinner. The noodle soup's name most likely evolved from the Vietnamese pronunciation of fen, the Chinese term for flat rice noodles. In applying the Columbus metaphor, Mic signaled that pho had truly become part of America's multicultural table. It had become a vehicle for having a difficult, important conversation about race.

This controversy will likely dissipate, like so many things on the Internet. But if there's anything to be learned from the video fiasco, it's this: Food can — and should — be a way for us to foster deeper understanding of one another.

Andrea Nguyen is a teacher, consultant and author of the forthcoming work The Pho Cookbook.


Chef Liz Rogers Tells Southern Family Tales Through Her Ice Cream Brand, Creamalicious

As Memorial Day approaches, we are all running towards the warm, sunshine-filled days of summer. This year, perhaps even more so than ever before as we seem to be coming out of the confines of the pandemic, little by little, and what says summer better than ice cream? We have a very special brand to introduce you to that should now become a staple in your freezer this season.

Chef Liz Rogers may live in Ohio, but her origins and culinary influence are distinctly Southern. The executive chef and restauranteur can trace the influences on her cooking right down South.

"I&aposm actually from Cleveland, Ohio, but my aunt and a lot of my relatives are from different parts of the south… really deep southern roots and really that&aposs what grew up eating is Southern food," she told Southern Living in a recent phone call.

Rogers has drawn on that influence and the memories of learning to bake desserts from her grandmother in a cast iron skillet that has passed down generation to generation for years and now to her, to create her own brand.

"Creamalicious is about four generations of family-owned recipes, baked from scratch in their entirety, and they&aposre intertwined in a super-premium ice cream base. So, it&aposs a very high quality, very creamy, 13% butter fat ice cream that&aposs very decadent, very indulgent."

So yes, the flavors for each ice cream not only represent classic desserts, but they also contain them. Completely. The Porch Light Peach Cobbler has a base of thicky, luscious cream speckled with cinnamon and nutmeg with roasted peaches and pieces of buttery, flakey, like your mama made it, bites of crust folded inside. The Thick As Thieves Pecan Pie is just outrageously delicious. It truly feels like you sliced a piece of the very best pie you can find and threw it in a gentle blender with a pecan ice cream that whipped the two together in a loving hug. Seriously, get some of this immediately.

But Rogers also told us that it isn&apost just all about the flavor. That she hopes she&aposs also telling a story with each pint. "It talks about real people. It talks about real things. It just represented family and it represented love and history and culture," she explained. Each flavor represents so much more than the ingredients that it contains.

"The red velvet cake literally was a celebration cake, it&aposs what African Americans ate to celebrate their freedoms. We talk about the porch light peach cobbler and its very symbolic to &aposthe light is always on.&apos If you saw that light on someone&aposs porch it just means welcome…This house is safe."

To find out each of the backstories of each flavor, you can purchase Creamalicious either online or at select Walmart locations, Schnucks, Meijer, and Rogers hopes more supermarkets will follow. If you don&apost see it in your store, ask them to start carrying it. This is how Chef Rogers&apos dream will grow, one scoop at a time. She is, as she told us, "one of the first African American ice cream manufacturers in the world and as of today, the only one in mass production."

WATCH: Can Dogs Eat Ice Cream?

But she hopes she will encourage others to follow her path. As she says, "there&aposs a dream in every scoop. I always say that because right there in that pint, I want people to be a part of my dream. They are a part of my dream. That as an entrepreneur I can&apost change the world but I can make ripples in the pond and I can touch someone. And honestly if I can touch someone and then they can make ripples further than I can and then they can make ripples and then they can touch someone and the same thing."


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Timoshkina, who left Siberia at age 15 to attend school, has been living in England for half her life. This distance, she says, has allowed her to cultivate a new relationship with the food of her homeland. In 2015, after earning a PhD in film history, she combined her two passions — food and film — in a supper club, KinoVino, which continues today.

In establishing Russian food “as a really aesthetically pleasing, contemporary, relevant thing” — and Siberian cuisine especially as a vibrant mosaic drawing on the traditions of such diverse places as Armenia, Central Asia, Georgia, Korea and Ukraine — she presents a unique perspective and counters stereotypes.

Through Timoshkina’s modern take on the dishes of her youth — inspired by Jewish Ukrainian customs on her mother’s side, those from the Russian Far East on her father’s — as well as pre-revolutionary and Soviet-era classics, any lingering misconceptions of Russian food consisting solely of bland cabbage and potatoes in shades of grey are cast aside.


'Know The History': A Texas Chef's Thoughts On Food And Juneteenth

Before President Biden declared Juneteenth a federal holiday this week, the day — which memorializes the day in 1865 that enslaved Texans found out they had been freed — was mostly celebrated by Black folks in Texas. So we decided to talk to Christopher Williams, a Houston-based chef. Williams says people who are newly learning about Juneteenth can partake in the food and traditions, but should first and foremost acknowledge what the day represents, "before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about."

Endowing food with deeper meaning is Williams' bread and butter. He has culinary entrepreneurship and community service in his DNA. The great-grandson of a pioneering Texas businesswoman, Williams feeds a lot of Houston's foodie crowd at his restaurant Lucille's, in the city's Museum District. That's where people come to meet and greet over plates of what Lucille's advertises as "well-refined Southern cuisine, defined by history." It's where then-candidate Joe Biden came last summer to meet George Floyd's family after Floyd's homegoing service.

In addition to feeding foodies, Williams decided it was important to help feed people who couldn't afford fancy restaurant meals. So he started Lucille's 1913, a non-profit that provides meals for people in underserved communities in Houston, and helps train people for jobs in the food industry.

Earlier this week, I spoke to Williams about the origins of Lucille's, the nonprofit that grew from it, and his mixed feelings about how to commemorate Juneteenth. This conversation has been edited for clarity and length.

I understand you and your brother Ben, who is also in the business, chose the name and place of your restaurant, Lucille's. You were an experienced chef in search of a restaurant, and you located it in an old house?

sim. The house was built in 1923. And it was actually my older brother who suggested, "let's name it after Great-Grandma." And I said, "that's perfect," because it gave us a story, and it gave me a point of focus for our style of service and what we would actually serve.

You also have a nonprofit arm of things, which you named Lucille's 1913. Why?

The reason I named it "1913" is because I was trying to triangulate when exactly our great-grandmother, Lucille, started her business. We knew that it was right around the time she got married. And we also knew that she started her business for the exact same reasons that we did, which is that she knew she was a master of her craft and she was trying to find a way to better her community.

[Editor's note: In addition to being a home economist and educator, Lucille B. Smith created a hot roll mix that was sold in grocery stores, and ran a barbeque business and store in Fort Worth. She cooked for Dr. Martin Luther King, Jr. and Eleanor Roosevelt, and received a thank-you note from then-President Lyndon B. Johnson for sending Christmas fruitcakes to servicemen during the Vietnam War.]

Your great-grandmother mastered the perfect quick hot roll. And you followed in her footsteps as a master chef. That's come in handy in the past couple years, right?

Well I am by no means a master chef—but I know how to cook and I know how to do a lot of cooking. And the pandemic really does shine the light on these food insecurities that have been here for ages. And so we just started to act. What I didn't expect was for her name and her legacy to really create and drive the ethos to how we do business. It's a very community-first approach that I guess is in our blood and in our entrepreneurial spirit.

As far as we know, Juneteenth was first observed in Texas, and while it's become nationally known in the past several years, it was thought of for a long time as a Texas holiday. You're from Houston. Did your family observe Juneteenth?

To be completely honest, Juneteenth is just like most holidays for us. This is, I guess, really ingrained in our familial approach it's just a day of service. So it wasn't a day for us to go out and have a party in the park or whatever. It was a day for us to go serve our community. Juneteenth has always been work for me.

What do you think of the whole notion of the holiday, though?

I just drove from Houston to Halifax, Nova Scotia, all the way up the East Coast. And I'm looking at our beautiful, beautiful country. It's gorgeous! But at the same time, with every breath that I have taken at the beauty, it's followed by another breath, thinking about the horror of the history of this country and how it was only great for some, not most — especially not African Americans. So it's a tough thing for me because it's like, why? Why do we need to celebrate an awakening of decency? Você sabe o que eu quero dizer? The psychological chains of slavery are just so deep. I'm still struggling with what is the right way to celebrate. And I don't know if "celebrate" is the word for it, honestly.

Yeah, I think that we could call it a day of acknowledgement. But I don't believe it's a day of celebration. Personally, I'm not comfortable with celebrating it. I'm definitely comfortable with the acknowledgement of it.

As someone who comes from the state where Juneteenth began, any advice for people who do want to note the day in some way?

I'd say at least know the history. Tell me what it means before we get into the food and before you throw that hot dog on the grill or whatever you're going to do. Know what this is really about.

Is there a particular item on the Lucille's menu that is Juneteenth-appropriate?

One of our dishes that we've been serving since we opened up is our watermelon salad. It has that red component that most people have always associated with the holiday [representing the blood that was shed by enslaved Africans]. So that's just a simple watermelon salad with fresh baby arugula and a strawberry-jalapeño vinaigrette, with a little bit of feta cheese, and maybe some roasted pistachios and red onions.

Lucille's Watermelon Salad

4 cups fresh cut watermelon

½ c thinly sliced red onion

½ c roasted shelled pistachios

6 fresh hulled strawberries

1 t sugar, depending on the sweetness of the fruit

In a blender, combine the strawberry, jalapeño and lemon juice. Puree until smooth. While the machine is on, slowly add all of the olive oil. Add salt and sugar to taste. Set aside.

In a mixing bowl, combine all ingredients except pistachios. Pour in the vinaigrette and toss until the cheese starts to bind with the leaves. Separate into four portions and top with crushed pistachios. [Copyright 2021 NPR]

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Maneet Chauhan Talks Family, Food, and How Traveling Has Influenced Her Culinary Career on Biscuits & Jam

The chef joins us for this week&rsquos episode of Biscuits & Jam.

About਋iscuits & Jam:  In the South, talking about food is personal. It’s a way of sharing your history, your family, your culture, and yourself. Each week Sid Evans, Editor in Chief of Southern Living, sits down with musicians and chefs to hear stories of how they grew up, what inspired them, and how they’ve been shaped by Southern culture. Sid will take us back to some of their most cherished memories and traditions, the family meals they still think about, and their favorite places to eat on the road.

Episode 14: September 15, 2020

Download and listen to Maneet Chauhan onਊpple Podcasts, Spotify, or everywhere podcasts are available.

If you’re a fan of the Food Network program Chopped, you know Maneet Chauhan well for being a judge throughout the run of the show. Graduating at the top of her class from India’s number one culinary school, she led kitchens in both New York and Chicago, before setting her sights on Nashville, to launch the Morph Hospitality Group with her husband Vivek. Now with four restaurants in Music City -- each delivering different spins on American, Indian and Chinese cuisine -- Maneet is set to release a new book this fall, full of recipes from every corner of her native country.  

On Learning to Cook at an Early Age

“I think I started cooking in sixth or seventh grade. My mom was the main cook in the family until the time I started cooking. I was obsessed with desserts! I think the reason why was because I would see these pastries and cakes in books, but they weren&apost available in India. I wanted to learn something different."

On Realizing She Wanted to Go to Culinary School

"When I was in school, everybody knew about my obsession with cooking and food. So whenever our family friends would invite us to their house for dinner, they would call up my parents and say, you guys come around 7pm and send Maneet at around 3pm so that she can help us cook. I started realizing what a great connector food was.  I realized, that I could do something that I love and people loved me for it. That was a no brainer. But I grew up in a community where every kid was studying to be a doctor or an engineer. And if you&aposre really thinking outside the box maybe an accountant. And there I was thinking of becoming a chef, which was barely acceptable in India at that time. On top of that being a girl and a chef. But, my parents were muito supportive."

On Moving to Nashville

“My husband and I have always been wanderers, and we explore each and every opportunity that comes our way. It was love at first landing in Nashville, because as soon as we landed, not only did we fall in love with how beautiful the city and the area is, but also how welcoming the people are.”

On Hot Chicken

“I love a good hot chicken!  It needs to have all the criteria. It just cannot be hot. It needs to have other flavorings to it too. It needs to be crunchy and crispy and it needs to be succulent and moist inside, not over cooked.”

On Her New Cookbook

In her new cookbook &aposChaat: Recipes From the Kitchens, Markets, and Railways of India&apos (available on October 6, 2020), Maneet Chauhan brings readers along on a delicious, vibrant, and personal journey sharing the flavors and cultures of Indian cuisine.

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Assista o vídeo: Se não tivesse sido Filmado, ninguém acreditaria que Animais Salvam Uns Aos Outros