Como a manufatura de seda se tornou uma grande indústria na Europa medieval?

Como a manufatura de seda se tornou uma grande indústria na Europa medieval?


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No início da Idade Média, a seda na Europa era conhecida apenas como o caro tecido importado da Ásia. Mas, no final da Idade Média, a seda havia se tornado uma das principais indústrias da Europa. Como essa mudança ocorreu?


Antes dos anos 500, os chineses e os persas detinham o monopólio da fabricação e venda da seda, obtendo preços fabulosamente altos nos mercados romano e, posteriormente, bizantino.

Em 550, o imperador bizantino Justiniano I enviou dois monges em uma missão secreta à China para trazer os preciosos bichos-da-seda de volta a Constantinopla. Depois de uma viagem perigosa, os dois monges conseguiram contrabandear ovos de bicho-da-seda para fora da China e os trouxeram de volta para Constantinopla.

A partir daí, a criação de bichos-da-seda e a manufatura da seda se espalharam por todo o mundo mediterrâneo, especialmente na Espanha mourisca. Por volta de 1200, a Itália e a Sicília haviam se tornado o centro da manufatura de seda na Europa Ocidental. No final dos anos 1400, os franceses rivalizavam com os italianos e sicilianos na manufatura de seda. A tecelagem de seda também se tornou uma das habilidades dos fabricantes flamengos, e o comércio de seda se espalhou para a Inglaterra com a indústria de lã no final dos anos 1500.


Líderes mundiais na produção de seda

ESQUERDA: As larvas do bicho-da-seda comem folhas de amoreira. À DIREITA: fio de seda que foi fiado de seus casulos.

Sericicultura é a produção de seda com bichos-da-seda domésticos. Silkworm (Bombyx mori) as larvas são utilizadas para a produção de seda. O processo começa com os milhares de ovos da mariposa da seda que são preparados alimentando-os com folhas de amoreira. À medida que a larva muda, um graveto é colocado sobre ela para tecer a seda e se torna um casulo que mais tarde envolve a larva em dois ou três dias. Os casulos são então fervidos, matando a pupa do bicho-da-seda. Os casulos são pegos e desenrolados em uma bobina. Após o desenrolamento, a seda obtida é utilizada para a confecção de seda. São necessários cerca de 2.500 bichos-da-seda para produzir meio quilo de seda crua. Um único casulo tem algo em torno de mil metros de filamentos de seda.


Como a manufatura de seda se tornou uma grande indústria na Europa medieval? - História

& copy1996 -2021
womeninworldhistory.com

Esta seção enfatiza o papel vital das mulheres na produção de seda, um produto que ajudou a contribuir para a força econômica da China, Ásia Central e Bizâncio. Em um sentido mais amplo, pode ser usado para demonstrar o papel das mulheres na produção econômica ao longo da história.

O seguinte conteúdo e fontes de internet conectam mulheres a:

& # 149 maneiras de fazer a seda

& # 149 lendas sobre a difusão da seda além da China

& # 149 tecidos de seda feitos na Ásia Central

& # 149 produção de seda em Bizâncio

& # 149 Por que a fabricação de seda pode ter se tornado parte do trabalho das mulheres?

& # 149 Quais partes do processo de fabricação da seda devem ser consideradas & # 147 mão de obra qualificada? & # 148

& # 149 O que aprender sobre a responsabilidade das mulheres & # 146 no processo de fabricação da seda tem em nossa visão do papel das mulheres na história?

Fundo: A seda foi inventada na China ca. 3000 aC. Na Dinastia Han, ele estava bem integrado à economia chinesa. As sedas simples, produtos das famílias camponesas, eram usadas como a principal forma de imposto pago ao governo. Têxteis de seda extravagantes foram usados ​​ou exibidos pelos ricos como símbolos de status a partir da Dinastia Han.


Pergaminho manual de mulheres marcando e preparando seda

As mulheres desempenharam um papel importante na produção deste produto vital. Em muitas famílias camponesas, a laboriosa tarefa de criar os inconstantes bichos-da-seda era originalmente restrita às mulheres. Na era pré-han, alguns acreditam que a experiência das mulheres na fabricação de seda pode ter sido a fonte de alternâncias para melhorar a roda do fuso, o tear operado por pedal e a estrutura de enrolamento da seda. 1

1 Dieter Kuhn, & # 147Textile Technology: Spinning and Reeling & # 148 in Science and Cilvilization in China, Joseph Needham, ed. Editora da Universidade de Cambridge, 1988.

Produzir seda é um processo demorado e exige atenção constante e cuidadosa. Os vermes precisam de um certo grau de calor para sobreviver. Às vezes, os ovos minúsculos eram costurados em saquinhos de algodão e usados ​​sob as roupas de cada mulher. Quando chocados, eles podem ser colocados em cestos rasos ou em prateleiras na casa e alimentados com folhas frescas de amoreira dia e noite. Quando eles se transformam em casulos, mergulhá-los em água quente para soltar os filamentos fortemente tecidos e, em seguida, enrolá-los em um carretel para produzir os fios de seda tecidos ou usados ​​para bordar, também era trabalho feminino. Hoje, as fábricas de seda ainda empregam principalmente mulheres para essas tarefas.


Ilustração de Stephen Fieser de
& # 147A Rota da Seda: 7.000 milhas de história & # 148

O segredo de fazer seda acabou !: O uso da seda ficou restrito à China até a abertura da Rota da Seda. A partir do século 4 aC, a seda começou a chegar ao Ocidente por mercadores que a trocavam por ouro, marfim, cavalos ou pedras preciosas. Embora a seda fosse exportada para países estrangeiros em grandes quantidades, a sericultura (a criação de bichos-da-seda para obter seda crua) permaneceu um segredo que os chineses guardavam cuidadosamente, permitindo que o império mantivesse seu monopólio virtual. Pouco depois de 300 dC, no entanto, o segredo de fazer seda chegou ao Ocidente por meio de vários canais diferentes.

Há histórias muito variadas sobre a maneira como isso se espalhou pelo mundo e, novamente, as mulheres se envolveram. Uma história, contada em várias versões, é sobre a princesa chinesa que contrabandeou ovos de bicho-da-seda para Khotan, escondendo-os em sua volumosa peruca. Prometida a um príncipe de Khotan, é dito que a princesa se recusou a ficar sem o tecido que amava, quebrando finalmente a proibição imperial de exportação do bicho-da-seda.

Seja como for, tanto os bizantinos quanto os árabes começaram a fabricar seda no início do século VI. Mesmo assim, as exportações de seda chinesas ainda mantinham o domínio sobre o mercado de exportação de tecidos e fios de seda de luxo para a Europa e o Oriente Próximo ao longo das Rota da Seda.

Tecelãs eurasianas: Os têxteis sempre foram parte integrante da vida dos povos da Ásia Central. A paixão por têxteis de luxo infundiu a vida cortês dos cãs, mas mesmo nas vidas difíceis dos nômades, todos os objetos, desde tapetes de oração a cobertores de berço e vestidos de noiva, eram lindamente tecidos e decorados. As mulheres faziam a maior parte desse trabalho - bordados e apliques em lã, seda, algodão ou feltro tornaram-se suas especialidades.

A introdução da seda teve um impacto significativo nessas sociedades. Por volta de 300 DC, as mulheres na Ásia Central e Ocidental estavam usando fios de seda chineses com a maioria dos tecidos de seda trançados. Depois de saber como fazer propagação de seda, mulheres de quase todas as famílias criaram seus próprios bichos-da-seda e venderam os casulos da melhor qualidade no bazar para fazer tecidos de seda. No século VI, os persas também haviam dominado a arte da tecelagem da seda, desenvolvendo seus próprios e ricos padrões e técnicas.

Mais tarde, os governantes mongóis não apenas desfrutaram das sedas, mas também lucraram com elas durante o auge do comércio da seda nos séculos XIII e XIV. Eles assumiram as fábricas de seda da região & # 146, estabeleceram novas e juntaram tecidos de brocado de seda por meio de saques, tributos e impostos.

Bizâncio e o Ocidente: Monges ou viajantes persas trouxeram o segredo do cultivo da seda para Bizâncio em algum momento do século 6, durante o reinado de Justiniano. Eventualmente, os bizantinos aperfeiçoaram suas próprias técnicas de fabricação de seda, transformando cidades como Damasco, Beirute, Aleppo, Tiro e Sidon em famosos centros de produção de seda. Mesmo após o advento do Islã, essas permaneceram como grandes cidades das quais a Europa medieval obteve seus tecidos luxuosos.

Como os chineses, os bizantinos tentaram manter o monopólio da seda sobre a seda. Para fazer isso, eles criaram oficinas imperiais estatais. Homens e mulheres trabalhavam nessas oficinas de seda. Alguns eram formados inteiramente por mulheres, que não tinham permissão para sair e, assim, espalhar suas habilidades para nações rivais. Isso nem sempre funcionou. As histórias falam de mulheres tecelãs de seda na cidade bizantina de Tebas sendo levadas para trabalhar nas oficinas de seda da Sicília quando os normandos saquearam a cidade em 1147.


& # 147 Ilustração francesa do século 15 de
Mulheres coletando casulos e tecendo seda & # 148


NOVAS TECNOLOGIAS

À medida que o século XVIII avançava, a invenção de máquinas projetadas principalmente para aumentar a quantidade e a qualidade do fio de algodão tornou possível a manufatura de tecido de algodão puro. As máquinas têxteis não eram novas no século XVIII. Em 1598, William Lee inventou uma moldura de meia para tricô. No final do século XVII, havia praticamente eliminado o tricô manual. Em 1604, William Dircxz van Sonnevelt inventou uma moldura de fita que permitia a uma pessoa tecer doze fitas de cada vez e, nos anos 1600, os italianos inventaram uma máquina para lançar seda que revolucionou a manufatura da seda. Correndo um risco considerável, os planos para essas máquinas foram contrabandeados para a Inglaterra em 1717. Nem todas as máquinas tiveram sucesso imediato. A lançadeira voadora de John Kay (1733) demorou a pegar porque acelerou a tecelagem, que já consumia o fio mais rápido do que as mulheres podiam tecê-lo. A estrutura giratória de John Wyatt e Lewis Paul (1738) foi igualmente malsucedida, mas em meados do século o clima cultural estava pronto para a inovação. As máquinas de cardar inventadas por Paul e outros na década de 1750, James Hargreave's Jenny (1765), Richard Arkwright's Spinning Frame (1769) (também conhecido como Water Frame) e Samuel Crompton's Mule (1779) tornaram possível produzir mais forte e mais fino fio de algodão do que nunca. Com o maquinário, vieram as fábricas e o crescimento das cidades algodoeiras. Entre 1760 e 1830, por exemplo, a população de Manchester, na Inglaterra, aumentou de 17.000 para 180.000. Edmund Cartwright inventou um tear mecânico na década de 1780, mas suas vantagens sobre a tecelagem manual eram mínimas, e a adoção da tecelagem mecânica veio muito mais lentamente do que a adoção da cardagem e fiação mecânicas. Os processos de acabamento também foram transformados. Os produtos químicos substituíram o sol como agentes de branqueamento (ácido sulfúrico em 1756 cloro na década de 1790) e a impressão de cilindros substituiu a velha prensa de blocos (1783).

Quase todas essas máquinas foram inventadas para o comércio de algodão, mas podiam ser e foram adaptadas para uso na produção de tecidos de lã. Os piores se adaptaram mais facilmente à nova tecnologia do que os de lã. A estrutura de fiação era usada para fiar lã longa para lã penteada. A lã curta usada em lãs era mais frágil e muito mais difícil de fiar à máquina, embora também fosse fiada por Jennies na década de 1780. O mesmo acontecia com a tecelagem mecânica quando se espalhou no século XIX. Fios mais fortes tornavam mais fácil tecer lã penteada do que lã.

No final do século XVIII, as indústrias têxteis da Europa estavam entrando rapidamente na era industrial. A era do algodão havia começado, os fios de lã estavam ultrapassando a produção das fábricas de lã, estavam retornando a manufatura às cidades e os mercados haviam se expandido muito além do comércio de luxo dos séculos XV, XVI e XVII.

Veja também Capitalismo Confecções Comércio e mercados Gabinete Revolução Industrial Indústria Proto-Indústria .


Romans-sur-Isère

Manufacture de Romans-sur-Isère © Joël Garnier & # 8211 Ville de Romans

Romans-sur-Isère é outro exemplo de cidade que viveu durante séculos à margem da indústria têxtil. A cidade está localizada no departamento de Isère, na região de Rhône-Alpes. A cidade se especializou na produção de couro e na indústria de calçados desde a década de 1850.

A primeira marca internacional de calçados, chamada "UNIC" (que significa "única"), foi criada em Romans-sur-Isère antes do final do século 19 por Joseph Fenestrier. A indústria do calçado passou a ser a única produção de Romans-sur-Isère, sendo a maior parte exportada.

No entanto, desde a década de 1970 e a crise econômica, a indústria de calçados dos romanos está em declínio, dificultando a competição no mercado internacional. O curtume industrial tem enfrentado as mesmas dificuldades, restando apenas um curtume em Romanos. No entanto, a herança cultural da indústria do calçado continua forte: Romans-sur-Isère possui o maior museu internacional do calçado, situado no magnífico antigo Couvent de la Visitation (Convento da Visitação).

Em 1968, o museu comprou uma enorme coleção de sapatos de Victor Guillen, que incluía mais de 2.000 itens de todo o mundo, desde os primeiros modelos produzidos até os anos 1950. O museu exibe, assim, coleções que destacam a faceta técnica, etnográfica e artística da indústria do calçado.

A Revolta dos Carnuts, Lyon, outubro de 1831

Embora a produção de seda tenha nascido na Ásia, a indústria têxtil teve um desenvolvimento prodigioso na Europa desde a Idade Média. Ele cresceu rapidamente na Itália, devido à importação de 2.000 tecelões de seda de Constantinopla após as cruzadas. No entanto, a seda produzida na Itália era considerada cara e pesada demais para as necessidades da moda francesa da época. A seda italiana continuou valorizada pelos móveis e tecidos usados ​​para revestimentos de parede, enquanto a seda francesa tornou-se proeminente na indústria do vestuário.

Para evitar a importação de seda italiana, Luís XI decidiu estabelecer a produção nacional na cidade de Lyon. Tornou-se o centro do comércio de seda na França. Lyon obteve o monopólio da produção de seda sob François I, tornando Lyon a capital da seda da Europa. O Rei Henrique IV desenvolveu significativamente a séricultura (cultivo da seda) no final do século XVI, notadamente na Provença, para fornecer uma matéria-prima barata para a indústria da seda Lyonnaise e para garantir um abastecimento adequado.

Essa indústria de rápido desenvolvimento deu origem a um novo tipo de trabalhador, os Canuts. No seu auge, os Canuts eram mais de 38.000 em Lyon, vivendo e trabalhando em Croix-Rousse (um bairro popular) e alimentando um terço da população da cidade.

A colina de Croix-Rousse vista da colina Fourvière © French Moments

Eles produziram tecidos coloridos, trabalhando em casa em seu minúsculo apartamento-ateliê (apartamento-oficina) em suas máquinas de fiar seda de 4 metros de altura. Enfrentando as mesmas dificuldades em termos de condições de trabalho, esses trabalhadores desenvolveram um forte esprit de corps (um espírito comum de camaradagem).

Em 1831, a França estava enfrentando grandes dificuldades econômicas e o salário dos Canuts estava caindo muito baixo quanto a seda, já que um bem de luxo se tornou menos procurado. Os Canuts então mostraram sua solidariedade ao se revoltarem contra a miséria social - este episódio particularmente vívido é chamado de la révolte des Canuts.

Ainda hoje, os franceses ainda associam a cidade de Lyon à indústria da seda e aos Canuts. O musée des Canuts trabalha para transmitir esta herança.


Revolta dos trabalhadores

Mas esse período de renascimento durou pouco. Em 1831, a indústria da seda atingiu um pico febril, com a disparidade entre o trabalhador e o comerciante cada vez mais tumultuada (a essa altura, quase um quarto da cidade trabalhava com seda). Os canuts - ou trabalhadores da seda, todos empregados por ricos comerciantes de seda - revoltaram-se, furiosos com os salários e preços de seu trabalho e suas exaustivas condições de trabalho. (Para referência, havia 308 comerciantes que dirigiam mais de 25.000 trabalhadores da seda e tecelões.)

Eles ocuparam o distrito de Croix-Rousse, o coração da indústria da seda, empurrando comerciantes e militares para fora e segurando os soldados por semanas até 2 de dezembro, quando o exército recuperou a cidade e a paz foi negociada.

Três anos depois, uma segunda revolta tomou conta da cidade. o canuts segurou a cidade por quase uma semana, até que 12.000 soldados enxamearam, matando centenas. A indústria tropeçou, mas aos poucos se reconstruiu.


Como as meias de nylon mudaram o mundo

As principais inovações tecnológicas, como pólvora, GPS e sorvete liofilizado, têm maior probabilidade de serem creditadas à pesquisa militar do que às roupas íntimas femininas, mas um humilde par de meias femininas das coleções Smithsonian representa nada menos do que o início de uma nova era & # 8212a era dos sintéticos.

Desta História

Nylon: a história de uma revolução da moda

O Suficiente para uma Vida Única: Wallace Carothers, Inventor do Nylon (História das Ciências Químicas Modernas)

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Tecidas com um material totalmente novo, as meias experimentais mantidas nas coleções do Museu Nacional de História Americana foram feitas em 1937 para testar a viabilidade da primeira fibra artificial desenvolvida inteiramente em um laboratório. O náilon foi anunciado como tendo a força do aço e a transparência das teias de aranha. Não que as mulheres estivessem ansiosas por sentir aço ou teias de aranha em torno de suas pernas, mas as propriedades do náilon prometiam um substituto para o luxuoso, mas, ah, uma seda tão delicada que tendia a se prender e escorregar.

Parte essencial do guarda-roupa de todas as mulheres, as meias foram o veículo perfeito para a DuPont, a empresa responsável pela invenção do náilon, apresentar seu novo produto com elegância e elegância. As meias de náilon fizeram sua estréia em uma exibição chamativa na Feira Mundial de 1939 & # 8217s em Nova York. Na época em que as meias foram lançadas para venda ao público em 15 de maio de 1940, a demanda era tão alta que as mulheres lotaram as lojas aos milhares. Quatro milhões de pares foram vendidos em quatro dias.

No livro dela Nylon A história de uma revolução da moda, Susannah Handley escreve: & # 8220Náilon se tornou uma palavra familiar em menos de um ano e em toda a história dos têxteis, nenhum outro produto teve a aceitação pública imediata e esmagadora do náilon DuPont. & # 8221

O nome pode ter se tornado sinônimo de meias, mas meias era apenas a escolha do mercado para o lançamento do náilon & # 8217s. De acordo com a American Chemical Society, foi uma decisão bem calculada. Eles afirmam em seu site:

A decisão de focar em meias foi crucial. Era um mercado premium limitado. "Quando você deseja desenvolver uma nova fibra para tecidos, você precisa de milhares de libras", disse Crawford Greenewalt, supervisor de pesquisa durante o desenvolvimento do náilon que mais tarde se tornou presidente e CEO da empresa. "Tudo o que precisávamos fazer eram alguns gramas de cada vez, o suficiente para tricotar uma meia."

As meias experimentais foram fabricadas pela Union Hosiery Company para a Dupont com uma costura de algodão e um debrum e biqueira de seda. Eles eram pretos porque os cientistas ainda não haviam descoberto como fazer com que o material recebesse corante da cor da pele. Um dos outros obstáculos a serem superados era o fato de que o náilon se distorcia quando exposto ao calor. Os desenvolvedores acabaram aprendendo a usar essa propriedade a seu favor, estendendo meias recém-costuradas sobre formas em formato de perna e passando-as a vapor. O resultado foram meias macias como a seda e justas que nunca precisaram ser passadas.

O impacto do Nylon & # 8217s na moda foi imediato, mas a revolução desencadeada pela invenção do que foi originalmente chamado de fibra-66 rapidamente estendeu suas gavinhas por todas as facetas da sociedade. Isso deu origem a um mundo de plásticos que torna nossas vidas quase irreconhecíveis para as civilizações de um século atrás.

& # 8220Teve um grande impacto & # 8221 diz Matt Hermes, professor associado do departamento de bioengenharia da Clemson University. Ele é um ex-químico da DuPont que trabalhou com alguns dos primeiros desenvolvedores de sintéticos e escreveu uma biografia sobre o inventor do náilon & # 8217, Wallace Caruthers. & # 8220Há & # 8217s toda uma série de materiais sintéticos que realmente vieram da ideia básica de que os químicos podem projetar e desenvolver uma série de materiais que tinham certas propriedades e a capacidade de fazer isso a partir das moléculas mais básicas. & # 8221

Aí está a verdadeira revolução do náilon. Os materiais sintéticos não eram completamente novos. Mas, até o surgimento do náilon, nenhuma fibra útil havia sido sintetizada inteiramente em laboratório. Semissintéticos, como Rayon e celofane, eram derivados de um processo químico que exigia a polpa da madeira como elemento básico. Os fabricantes ficaram presos às propriedades naturais do material vegetal trazido para a mesa. Rayon, por exemplo, era muito rígido, mal ajustado e brilhante para ser adotado como um substituto para a seda real, que é, obviamente, apenas o processamento químico da polpa de madeira na barriga de um verme da seda, em vez de um tubo de ensaio. O náilon, por outro lado, não só fazia ótimas meias, mas era fabricado por meio da manipulação humana de nada mais do que & # 8220 carvão, ar e água & # 8221 & # 8212 um mantra frequentemente repetido por seus promotores.

O processo envolve o aquecimento de uma solução específica de moléculas de carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio a uma temperatura muito alta até que as moléculas comecem a se ligar no que é chamado de polímero de cadeia longa, que pode ser retirado de um copo na ponta de um mexa o palito como um colar de pérolas.

As características completamente antinaturais do náilon podem não funcionar tão bem no mercado hoje, mas em 1940, nos saltos da Grande Depressão, a capacidade de dominar os elementos por meio da química energizou uma nação cansada da incerteza econômica e agrícola. & # 8220Um dos maiores impactos não foi apenas a geração da era do material sintético, & # 8221 diz Hermes, & # 8220, mas também a ideia de que a nação poderia se recuperar da estagnação econômica que ocorreu ano após ano durante a depressão. Quando novos materiais começaram a surgir, esses foram sinais de esperança. & # 8221

Foi uma época em que a química industrial prometia conduzir a humanidade a um futuro mais brilhante. & # 8220Todos ao nosso redor estão os produtos da química moderna, & # 8221 exibia um filme promocional de 1941. & # 8220 Cortinas, cortinas, estofados e móveis, todos feitos de, ou cobertos com, algo que veio de um tubo de ensaio . . . neste novo mundo da química industrial, o horizonte é ilimitado. & # 8221

O milagre moderno daquele primeiro par de meias de náilon representou o epítome da superioridade humana sobre a natureza, engenhosidade americana e um estilo de vida luxuoso. Talvez mais importante, entretanto, é que o novo material que está sendo tecido nas meias prometia libertar a nação da dependência do Japão para 90% de sua seda em um momento em que a animosidade estava chegando ao ponto de ebulição. No final dos anos 1930, os EUA importaram quatro quintos da seda mundial & # 8217. Desse total, 75 a 80 por cento foram para a fabricação de meias femininas & # 8217s & # 8212 uma indústria de US $ 400.000 anuais (cerca de US $ 6 milhões em dólares de hoje). A invenção do náilon prometia virar o jogo.

Em 1942, o significado dessa promessa foi sentido em vigor com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. As meias novas e aprimoradas que as mulheres haviam adotado rapidamente foram arrancadas enquanto o náilon era desviado para a fabricação de paraquedas (antes feitos de seda). O náilon foi eventualmente usado para fazer cabos de reboque de planadores, tanques de combustível de aeronaves, coletes à prova de balas, cadarços, mosquiteiros e redes. Foi essencial para o esforço de guerra e foi chamado de & # 8220a fibra que venceu a guerra. & # 8221

De repente, as únicas meias disponíveis eram aquelas vendidas antes da guerra ou compradas no mercado negro. As mulheres começaram a usar & # 8220leg maquiar & # 8221 e pintar costuras na parte de trás das pernas para dar a aparência de usar meias adequadas. De acordo com a Chemical Heritage Foundation, um empresário ganhou US $ 100.000 com meias produzidas em um carregamento de náilon desviado.

Após a guerra, a reintrodução das meias de náilon desencadeou a loucura do consumidor que faria a mania Tickle-Me-Elmo dos anos 90 parecer inofensiva em comparação. Durante os motins de nylon & # 8220 & # 8221 de 1945 e & # 821746, as mulheres ficaram em filas de quilômetros de extensão na esperança de agarrar um único par. Em seu livro Handley escreve: & # 8220Na ocasião em que 40.000 pessoas fizeram fila para competir por 13.000 pares de meias, o jornal de Pittsburgh relatou & # 8216 uma boa e antiquada luta de arrancar os cabelos e arranhar o rosto estourou na fila. & # 8217 e # 8221

As meias de nylon permaneceram o padrão nas meias femininas & # 8217s até 1959, quando a versão 2.0 chegou às prateleiras. Meias-calça & # 8212calcinhas e meias tudo em um & # 8212 eliminou com cintas-liga pesadas e permitiu a transição para bainhas cada vez mais altas. Mas na década de 1980 o glamour estava passando. Nos anos 90, as mulheres em busca de conforto e liberdade começaram a se tornar naturais, deixando as pernas nuas com frequência. Em 2006, o New York Times referido à indústria de meias como & # 8220Uma indústria que perdeu o equilíbrio & # 8221

Nos últimos 30 anos, a meia-calça transparente deu um total de 180 graus, tornando-se moda proibitiva & # 8217s, exceto em preto transparente e em escritórios onde o código de vestimenta proíbe as pernas nuas. A simples menção de meia-calça arrepia as penas de algumas mulheres. Em 2011, Forbes a escritora Meghan Casserly postou que eles eram & # 8220opressivos, & # 8221 & # 8220 sexistas, & # 8221 & # 8220 grudentos & # 8221 e & # 8220 simplesmente feios. & # 8221 Ela estava lutando contra uma campanha do fabricante de meias-calças & # 8217s para revigorar mercado entre as mulheres mais jovens.

Editor de moda para o Washington Post, Robin Givhan assume uma postura mais moderada. & # 8220Eu não diria que eles são brega. Eles simplesmente não fazem parte da conversa, eles não são um problema na moda. & # 8221

Mesmo em casos formais, Givhan diz que as pernas nuas agora são a norma. & # 8220Acho que há uma certa geração de mulheres que sentem que não estão adequadamente vestidas de maneira polida, a menos que as estejam usando, mas acho que elas & # 8217 estão seguindo o caminho do pássaro dodô & # 8221, ela diz . & # 8220Eu não acho que haja a menor chance de eles voltarem. & # 8221

Não importa, eles expressaram seu ponto de vista. O nylon se tornou uma parte indispensável de nossas vidas, encontrado em tudo, desde malas e móveis até computadores e peças de motor. A química e a ambição humana transformaram o mundo em que vivemos.

Sobre Kimbra Cutlip

Kimbra Cutlip é escritor freelance de ciências, cobrindo história natural, ciências atmosféricas, biologia e medicina. Ela é editora colaboradora para Weatherwise revista.


Como a manufatura de seda se tornou uma grande indústria na Europa medieval? - História

UMA BREVE HISTÓRIA DE TINTURAS E TINTURAS

por Lady Siobhan nicDhuinnshleibhe

Apresentado no Runestone Collegium, 19 de fevereiro de 2000

Desde que os povos primitivos puderam criar, eles têm se esforçado para adicionar cor ao mundo ao seu redor. Eles usaram matéria natural para manchar peles, decorar conchas e penas e pintar sua história nas paredes de cavernas antigas. Os cientistas conseguiram datar os pigmentos preto, branco, amarelo e avermelhado feitos de ocre usados ​​pelo homem primitivo em pinturas rupestres em mais de 15.000 aC. Com o desenvolvimento de assentamentos fixos e agricultura por volta de 7.000-2.000 aC, o homem começou a produzir e usar têxteis e, portanto, também lhes acrescentaria cor. Embora os cientistas ainda não tenham sido capazes de determinar um momento exato em que a adição de cor às fibras entrou em prática pela primeira vez, a análise de corante em fragmentos têxteis escavados em sítios arqueológicos na Dinamarca colocaram o uso do pavio corante azul junto com um corante vermelho ainda não identificado no primeiro século EC (Grierson, 5).

Para entender a arte e a história do tingimento, devemos primeiro entender o próprio processo de tingimento. De acordo com o dicionário Webster, tingir é o processo de colorir fibras, fios ou tecidos usando um líquido contendo matéria corante para conferir um matiz específico a uma substância. Existem três métodos básicos para impartir um matiz específico a um substância. A primeira é manchando um item, um meio temporário de coloração em que a cor é esfregada ou embebida em um item sem o benefício de algum tipo de fixador químico para preservar a cor. O próximo é o uso de pigmentação, em que a cor é fixada na superfície de um objeto por outro meio adesivo. Um verdadeiro corante é quando a cor de uma substância é depositada sobre outra substância em uma forma insolúvel de uma solução contendo o corante.

Os corantes naturais podem ser divididos em duas categorias: substantivos e adjetivos. Corantes substantivos, ou diretos, fixam-se quimicamente à fibra sem a ajuda de quaisquer outros produtos químicos ou aditivos, como índigo ou certos líquenes. Corantes adjetivos, ou corantes mordentes, requerem algum tipo de substância (geralmente um sal metálico) para evitar que a cor se desbotasse ou desbotasse pela luz. A maioria dos corantes naturais são adjetivos e requerem a aplicação de uma solução mordente (o sal de metal) nas fibras em algum ponto do processo de tingimento. Os sais de alumínio e ferro foram os mordentes tradicionais mais comuns, com o cobre, o estanho e o cromo entrando em uso muito mais tarde. Nas áreas rurais onde esses metais não eram amplamente disponíveis, as plantas também eram usadas como mordentes, especialmente aquelas que têm a capacidade natural de extrair esses minerais da terra, como musgo. A maioria dos tintureiros antigos e medievais usava mordentes em seus fios e tecidos antes de tingi-los. O Alum e o Ferro foram usados ​​como mordentes no Egito, Índia e Assíria desde os primeiros tempos, visto que existem muitos depósitos de alum na região do Mediterrâneo. Os tintureiros medievais usavam alúmen, cobre e ferro como mordentes, e creme de tártaro e sal comum eram usados ​​para auxiliar no processo de tingimento.

Fibras diferentes também têm tendências diferentes para absorver corantes naturais e sintéticos. As fibras de proteína e celulose (as duas principais divisões das fibras usadas historicamente na fiação e no tingimento) precisam ser mordidas de maneira diferente devido à sua composição estrutural e química. Mordentes de fibras de celulose, como algodão e linho, geralmente envolvem o uso de carbonato de sódio ou taninos para criar um banho de tingimento alcalino. Os taninos (produtos vegetais, como galhas de carvalho contendo ácido tânico) são amplamente utilizados no tingimento de fibras de celulose, pois se ligam bem às fibras vegetais, permitindo que os corantes se fixem nos taninos, ao passo que podem não ser capazes de aderir às fibras (Os taninos são às vezes classificados como mordentes por si próprios, mas geralmente são considerados um produto químico para auxiliar no processo de tingimento). Mordantes para fibras de proteína, como lã e seda, são geralmente aplicados em tinturas ácidas. Alumínio com auxílio de creme ou tártaro, é o mordente mais comum usado para auxiliar os corantes na absorção das fibras.

Uma vez que foi mencionada a diferença na mordida de fibras diferentes, seria negligente não perder um momento sobre a natureza histórica das próprias fibras. A lã, uma fibra à base de proteína, foi encontrada na Europa desde 2000 aC. Era um tecido medieval comum em cores tingidas e naturais, e foi processado por fabricantes profissionais e donas de casa. Seda, outra fibra à base de proteína, foi importada da China para a Pérsia já em 400-600 aC. Tornou-se bastante popular no final da Idade Média, e grandes centros de manufatura de seda foram estabelecidos na França, Espanha e Itália. Esses centros de produção de seda também se tornaram centros de tecnologia de tingimento, já que a maior parte da seda era tingida e exigia os corantes da mais alta qualidade disponíveis. O algodão era considerado um tecido de luxo, pois era importado da Índia e geralmente tingido ou pintado antes do embarque. O algodão também era valorizado pelo brilho e pela firmeza das cores dos corantes usados ​​para colori-lo, e também por seu uso na confecção de pavios de velas. Samples of cotton fabrics have been found in India and Pakistan dating to 3000 BCE, but it did not appear in Europe until the 4th century. Cotton waving establishments were formed in Italy in the 13th & 14th centuries but they did not make a significant economic impact on the industry as they produced a coarser quality of fabric than the imported fabric, and therefore had difficulty in obtaining a good supply of cotton fiber.

Scientists are almost certain that dyeing was practiced throughout the world, but it is difficult to obtain proof on this for two reasons. First, not all cultures left written records of their practices. Second, because of the wide variance of environmental conditions and degree of geological disturbance, it is not easy to find well-preserved evidence of dyed textiles in many archaeological sites. A Chinese text from 3,000 BCE lists dye recipes to obtain red, black and yellow on silks. Ancient Indian texts describe several different yellow dyestuffs, how to obtain reds from the wood and bark of certain trees, and also notes the use of indigo to create blues on cotton. In Central and South America they dyed bast fibers (plant fibers) in shades of red and purple with the bodies of the cochineal insects (Dactylopius coccus). (Grierson, 6)

A Greek artifact known as the Stockholm Papyrus details dyestuffs and techniques in almost a recipe fashion as it was practiced Egypt in the third and fourth centuries CE. The great detail in which the preparation of the fibers and the dyeing materials and the dyeing process itself are recorded has led scholars to believe that it had to have been practiced for thousands of years previously in order to raise the process to such a science and art. It discusses mordanting the fibers using alum, copper and iron oxides to darken or sadden the red, blue, green and purple dyes, as well as the occasional use of tin and zinc. It describes over ten different recipes for using alkanet (Anchusa tinctoria) root as a dye employing camel and sheep urine, lentils, vinegar, wild cucumber and barley malt among others as aids to producing color. It also gave recipes on obtaining purple hues by overdyeing the alkanet with woad (Isatis tinctoria), madder (Rubia tinctorum), kermes (made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis)) and the heliotrope plant (Heliotropium arborescens). Excavated coptic textiles dating from the fourth to the sixth century CE show use of weld (Reseda luteola) to produce yellow, madder and woad for dark purple, and blue from indigo (Indigofera tinctoria). Scientists have been able to date a red obtained from Egyptian madder root from the fourteenth century BCE. (Grierson, 6)

In the Mediterranean before the advent of Christianity, a whole dyeing industry arose around Tyrian purple. Tyrian purple is produced from the mucous gland adjacent to the respiratory cavity within some species of Purpura and Murex species of shellfish (Schetky, 4). The shells were crushed to extract this fluid, which only turns purple once it has been applied to the fiber and exposed to light and oxidation with the air. The Phoenicians, skillful shipbuilders and sailors that they were, scoured the coastlines for sight of these whelk shells, and established a dyeworks and trading station wherever they found a plentiful population of these shellfish. Coastal Indians of Mexico were also using shellfish, but their delicate method involved blowing and tickling the shellfish to get them to spit out the dye precursor directly onto the cotton fibers. Even Ireland can produce archaeological evidence of dyeing with the native dog-whelk shells in the seventh century CE. (Grierson, 6 & 7) Both Discorides, the Greek physician and Pliny the Elder, the Roman naturalist, mention in their first century works the preparation and dyeing of wool with various shellfish to produce colors of red, blue, purple and violet after first being mordanted with soapwort (Saponaria officinalis), oxgall or alum. (Schetky, 4) Both authors also mention the use of Indigo from the Orient to obtain blues, and Herodotus describes its use in a 450 BCE text. Dioscorides also mentions other dye plants of the ancient world, including madder, saffron (Crocus sativus) and weld for yellow, and woad for blue. Walnut shells (Juglans nigra), oak bark (Quercus sp.), pomegranate flowers (Punica granatum) and broom (Genista tinctoria) were also used in conjunction with various mordants but galls formed on trees could mordant themselves, being high in tannic acid (Schetky, 5).

In Europe the art of dyeing rose to new heights with the diversity of climate, culture and migration/invasion waves. This was further influenced by the direct impact of trade instigated by the Crusades and furthered by the growing cultural awareness of the Renaissance period - everyone in Europe wanted the exotic, colorful dyestuffs from the Orient, and later from the Americas. Caravans of camels would cross the Gobi desert for centuries bringing goods from China to the Mediterranean. By the 12th century the two main trade routes for imported dyestuffs headed through Damascus: the first led from Baghdad to Damascus to Jerusalem and Cairo, the other went to Damascus to Mosul to the Black Sea to Byzantium (Istanbul).

Venice was one of the major early centers for imported dyestuffs, supplying Brazilwood (Caesalpinia sappan) from the East, lac (another insect dye) and indigo from India from the fifteenth century CE onward. Dyers of Italy soon became adept in their use, in 1429 the Venetian dyer s guild wrote a book for its members containing a number of different dye recipes, including Brazilwood and lac. The Plictho de Larti de Tentori by Venetian author Giovanni Ventur Rosetti (sp - also listed as Giovanventura Rosetti) in the 1540s lists instructions for using both lac and indigo, as well as 217 other recipes for dyeing cloth, linen, cotton and silk with many varieties of dyestuffs. It would remain the best source for dyeing instruction for the next 200 years (Schetky, 6).

From Venice the dyestuffs were traded by ship around the coast of France to Flanders, Southampton and London in the Mediterranean at Florence, Pisa and Genoa and northward on the continent to the distribution centers of Basle and Frankfurt (Schetky, 6). Basle was a noted center of trade for saffron, the expensive yellow obtained from certain species of crocus. In later years crocus were grown in that area directly, and the crop became such a vital part of the local economy that they crocus was featured on the city s coat of arms. Frankfurt housed trade fairs from the twelfth to fourteenth centuries that dominated the trade of many dyestuffs, but mainly that of locally grown woad, the only blue dyestuff available to European dyers before the coming of indigo. Many regions in Germany specialized in growing and processing the woad through its complex fermentation process, and strict legislation was placed on every aspect of the trade. (Grierson, 8)

The government of Spain controlled the trade of cochineal, the red dye from the bodies of the Cochineal bugs of Central America. In 1587 approximately 65 tons were shipped to Spain, and from there northward throughout Europe (Grierson, 10). Italian dyers shunned cochineal in favor of the already established dye kermes, made from the dried bodies of the female shield louse or scale insect (Kermes ilicis) (Schetky, 4). It s use was first recorded in 1727 BCE and it was long the standard red dye for silk, wool and leather, but the intense colorific value and relative cheapness of cochineal soon eliminated most of the kermes use in England, so Spain hung on to control of their lucrative monopoly. (Grierson, 10)

European dyers reached their height of skill in the thirteenth century, mainly due to the guild systems who vigilantly maintained a high standard of quality. In many countries dyers were graded by the guild system, the master dyers being allowed to use the major fast dyes while their lesser colleagues were restricted to the slower, fugitive dyes. In some places it was forbidden to possess, let alone use, major dyestuffs unless you were a member of a guild. In Germany, the dyers and woad workers were regulated by the guilds, each grower having to present his crop to a sworn dyer to determine its quality, weight and condition before it could be sold. (Grierson, 8-9) English producers of woad had fewer restrictions, mainly that of a proclamation in 1587 to restrict growers to certain field size and ensure that no woad mills were sited within three miles of a royal residence, market town or city because of the highly offensive odor they emit. Even the local doctors in Venice in 1413 city fathers to prohibit dyeing with either woad or ox-blood after March first because of the unhealthy smell. (Grierson, 9) France had developed an extensive and efficient textile industry by the 13th century and also increased the dyers craft by developing varied techniques to achieve additional colors from the basic dyestuffs. At the end of the 16th century, there were over 220 master dyers listed in Paris alone. (Schetky, 8)

While the powerful guild system had numerous dyestuffs with which to blend their color palates of fiber for the bluebloods and wealthy merchants, dyeing in the lower classes was a bit more restrictive. Without the money (or connetions) to buy indigo, cochineal and turmeric, clothing in the country tended to natural colors whites, blacks, browns, grays, and tans of the natural colors of the fibers themselves, with the reds, greens and yellows of local plants used for both food, medicine and dyes. In short, home dyers used any plants they could lay their hands on that would give a good color. Some colors were even derived accidentally. Washing bee hives in preparation for making mead could yield yellows and golds. Blackberries and Bilberries that stained the fingers of pickers could also be used to achieve pale blues and purples, although these were not often color or lightfast. In England, the multitudinous variety of lichens and mosses produced greens, grays and browns.

By the seventeenth century a world-wide shipping and trading network was in place, allowing dyestuffs from all parts of the world to be brought to Europe. Legislation from earlier centuries to protect the growers and users of specific dyestuffs was overturned in favor of new demands and standards set by the growing consumer-focused society who wanted more colors and better quality. In the eighteenth and nineteenth centuries the practice of colonialism insured that there would always be a supply of foreign dyestuffs, and the Industrial Revolution met the demands of large-scale productions while finding new ways to make the colors brighter and longer-lasting to wear and washing.

As textile weaving technology advanced with the advent of machines to spin, design and weave fabric, dyers were forced to be able to produce dyes with exact shades, matching color lots and most importantly, ones that would stand fast to the new mechanical and chemical processing. In addition, exporters wanted colors that would stand up to tropical sunlight and still be exotic enough for foreign tastes. Dyers in turn demanded from their suppliers purer chemicals and dyestuffs of consistent quality. Hand in hand, dyers, manufacturers, chemists, and dyestuff producers worked hand in hand to keep up with the progress of technology. (Grierson, 15) Chemists in many countries had found a means of extracting highly concentrated powders or pastes from traditional dyestuffs that made stronger colors, such as cochineal carmine and madder garancine. Other procedures were used to extract indigo that gave us sulphonated indigo and Saxon blue. A few novel dyes (precursors of future chemical dyes) such as the yellow obtained from picric acid also made an appearance. With the tremendous rise in the interest of Chemistry in the mid nineteenth century, several important innovations in dyeing came about. W.H. Perkin, a student of celebrated European scientist Wilhelm von Hoffman, accidentally discovered the first synthetic dye in an attempt to synthesize quinine. The 18-year old student s purple precipitate, later called mauviene, was quickly put into industrial application, allowing the young Perkin to start his own factory in London to commercially produce his dyestuff. Two years letter a synthetic red dye called magenta or fuchsine was patented in France, and hardly a year passed until the end of the century without a new synthetic dye being patented.

Eventually, the old natural dyes lost popularity in favor of the newer synthetic ones. By the end of the nineteenth century a few Scottish tweed producers were the only ones still using natural dyes, and now the use of natural dyes on a commercial scale barely exists, mainly in remote areas where people have either little access to synthetic dyes or a vested interest in retaining their ancient dyeing customs. Use of natural dyes is gaining popularity again with the renaissance in hand crafting, most notably in the fields of spinning and weaving, basketry, papermaking and leathercraft. There is also renewed scientific and historic interest in natural dyeing, both to help identify dyestuffs in recently discovered archaeological finds and to preserve the dyed textiles housed in museums and private collections. As Su Grierson says in her book Dyeing and Dyestuffs, Whilst the dyeing industry of today keeps pace with modern science, the future use of natural dyes will also follow a new path, but one firmly rooted in tradition. (21)

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Silk is a lightweight, soft, durable fiber produced from the cocoons of several related species of Bombyx ou Saturniidae moths native to Asia, and the thread or cloth made from this fiber. Bombyx mori, a domesticated Chinese caterpillar that feeds on mulberry leaves (morus), is widely preferred for silk production, but lower-quality silk is also produced from other species that are generally grouped as wild silk or tussah, from the Hindi word tussar. The word silk originates from the Greek serikos, thus the manufacture of raw silk is called sericulture.

An estimated 300 pounds (136 kilograms) of mulberry leaves are necessary to feed the 1,700 to 2,000 caterpillars that produce 1 pound (.45 kilograms) of raw silk. Silk production is labor-intensive. Worms need to be kept clean, warm, and supplied with fresh leaves. Once the cocoon has formed, the worms are killed, usually by steaming. The cocoon is then submerged in boiling water to remove the gummy binding agent, after which it is carefully unraveled as a single thread. Sometimes these threads are spun into yarn (thrown).

Cocoons were first processed into silk in China, where silk remnants have been dated to as early as 3630 b.c.e. India, also home to a large variety of silk fauna, is the first region outside of China known to have cultivated silk, although it is not clear whether this technology spread from China or was developed independently references to silk in India date from about 1400 b.c.e. Silk production later spread to other Asian nations, such as Korea (ca. 1100 b.c.e.), Persia (ca. 400 b.c.e.), and Japan (ca. 100 c.e.).

Silk textiles trickled to Europe along a land route, as evidenced by biblical references in the Psalms (ca. 950 b.c.e.) and in the works of the Greek poet Homer (ca. eighth century b.c.e.). That silk was rare is apparent in the sparsity of references before Alexander the Great (356–323 b.c.e.) invaded Persia in 334 b.c.e. Active use of the Silk Road, a land route from China to Europe used until the age of sail, dates from about the second century b.c.e. For centuries, Persia monopolized silk trade to the West by producing raw and woven silk, unraveling and reweaving Chinese fabrics, imitating Chinese designs in wool, and regulating any silk that passed across its borders.

In the West, silk was worn by important people in Greece, and later, the Republic of Rome, and Byzantium. War between the Persians and Romans cut off European silk supplies, so in 550 Byzantine Emperor Justinian I (482/3–565 c.e.) dispatched two Nestorian monks to China to find out how to produce silk. They returned about three years later with stolen mulberry seeds and silkworm eggs hidden in their staffs. Byzantine production was a royal monopoly until Justinian's death in 565 but then began to spread through the region.

European sericulture was limited, so Greek and Arab traders transported silk back to Europe in small boats from about the seventh century, and Moorish invasions of Spain introduced the silk industry there. The Crusades introduced many commoners to silk after knights brought back souvenirs from the Middle East.

Italy became the European capital of sericulture after 1130 when King Roger II of Sicily (1095–1154) brought weavers from the Middle East. Production on the mainland did not become significant until the mid-fifteenth century, fueling extravagant dress styles during the Italian Renaissance. Italian workers brought sericulture to southern France, but France never approached Italian production levels. Rather, by the eighteenth century the French focused on weaving, especially in Lyons. While Italian silk was regarded as of high quality, it could not be produced in sufficient quantities to replace foreign trade. Most imports were of raw silk because differing market demands made this more profitable than finished textiles.

Venice controlled European silk imports after successful conquests in the First Crusade of 1095 gave them virtual control of the Mediterranean. The Venetians carried Persian silk as the Mongols were disrupting Asian caravan trade, although demand temporarily dropped during the spread of the bubonic plague. Venetian domination lasted until 1453 when the Ottomans closed down shipping lanes and disrupted Persian silk production. Once Vasco da Gama (ca. 1469–1524) circumnavigated Africa in 1498, establishing a sea route east, Asian trade slipped to the Portuguese. Silk became an integral part of both East-West and intra-Asian commerce conducted by Europeans.

Throughout the early modern period, China, Persia, and Bengal were the most important suppliers of raw silk to Europe. Ming dynasty restrictions on trade caused Malacca (in present-day Malaysia) to become a major entrepôt for Chinese silk bound westward. Portuguese trade was fundamentally intra-Asian. Macao in southeast China was colonized by the Portuguese in 1557 to facilitate trade with Japan. Until the Spanish were banished in 1624 and the Portuguese in 1639, Japan trade consisted largely of Chinese silks purchased with New World silver, exchanged again for Japanese gold and silver. Similarly, the Spanish, who followed the Portuguese into Asia, traded New World silver for Chinese goods from a colony in Manila established in 1565. Profits were used to buy more silk and other luxuries to be brought to Europe or traded at Goa, Manila, Mexico, Peru, and Indonesia.

As a result, silk became widely available in the New World, leading to sumptuary legislation, such as a seventeenth-century Peruvian ban on blacks wearing silk. In 1718 and 1720 silk imports to the Spanish Americas were prohibited to halt the outflow of silver. Europeans brought Chinese silk to India, but there was no interest in China for Indian textiles. Rather, Indian textiles were sold in Europe, widely in Southeast Asia, and in the seventeenth century some Indian silks were used to trade for slaves in Africa.

The Dutch East India Company, the dominant trading force in seventeenth-century Asia, entered the Asian silk trade in 1604 after profiting from the captured Portuguese carrack Santa Catharina. Amsterdam became one of the most important silk markets in Europe. For much of the seventeenth century, Taiwan was an important source for Chinese silk bound for Japan, although Bengali raw silk was also sent. From 1623 Persia served as the main Dutch source for imports to Europe, but problems with the Persian shah led the Dutch to turn toward Bengal. Bengali silk came to replace Persian silk on the European market because it was of equal or better quality but could be produced more cheaply. Chinese silk remained the most desirable import.

Desire for silk spurred the English to expand into Bengal in the 1670s. Quality control was difficult and competition was stiff because Europeans were forced to deal through local brokers in Kasimabazar (the central market in Bengal). Both the Dutch and English East India companies brought European experts to Bengal to improve quality. From around 1700 to 1760 Bengali silk was an important East India Company commodity. The Bengal Revolution (1757) damaged the silk industry and caused the English to focus on obtaining silk from Canton (present-day Guangzhou) in China, even though they had expelled the Dutch completely from Bengal by 1825.

In China, sericulture generally benefited peasants by increasing the standard of living and creating cash that allowed imports of food. International demand for silk flooded the silver-based Chinese economy with New World and Japanese silver. New requirements of cash tax payments caused farmers to turn to cash crops like silk, which offered a high yield on land use and a quick return. More supply meant increased use among the Chinese populace. Once the Qing government lifted the export ban in 1683, foreign trade rose, but the larger market did not exploit the Asian producers because they fit into an already complex and sophisticated intra-Asian trade.

The Dutch brought less Chinese silk to Europe, using it for trade to Japan. The English East India Company usurped the Dutch position in China, trading through Canton after 1759. Exports increased so much that in the same year exports of raw silk were banned to keep weavers from becoming impoverished. The restrictions were partially lifted after two years but kept China from monopolizing the silk market.

Interest in Asian silk, especially woven silk, actually dropped in the eighteenth century as European production increased. Protective restrictions against imported silk were passed in the early eighteenth century in England and France. Silk became more affordable, and was used not just in clothing but also in bed hangings and covers and even wallpaper.

The Opium War (1839–1842) between China and England led to a colonial presence in China. The Treaty of Nanjing, which ended the war, facilitated silk exports, but they did not increase dramatically until foreign demand did. Rather than mechanization (although the first steam-powered filature, a silk reeling factory, dates from 1785), the spread of pebrine, a silkworm disease that ravaged European sericulture, created the need in Europe for imported raw silk, which was paid for primarily with opium.

The sharp decrease of European supplies, the establishment of industrialized silk weaving in the United States, the opening of the Suez Canal in 1869, and the lower cost to westerners from the decline of the price of silver to gold in China created a huge demand for Chinese silk, overtaking tea in 1887. Production shifted from local producers to factories, and silk became available to the middle classes, usually in smaller pieces like shawls. Chinese sericulture came to comprise 30 to 40 percent of all Chinese exports until the 1911 revolution in China.

When Western imperialism opened East Asian trade, Japan was initially at a disadvantage to China, which supplied France. But Japan supplied the growing U.S. market, and quickly improved quality, mechanized faster, and lowered production costs. In addition, Japan's proximity to the United States offered lower freight and insurance prices. The Japanese silk industry also had government support, which Chinese producers had to do without. By 1912 Japan had overtaken China as the largest exporter of silk in the world.

The commercial manufacture of rayon, originally known as "artificial silk," along with the Great Depression and World War II, caused a sharp decline in silk production. Today China is the leading producer of silk.


How did silk manufacturing become a major industry in medieval Europe? - História

The Rustbelt runs right through Pennsylvania, the former heartland of American heavy industry. Throughout most of the nineteenth and twentieth centuries, coal, iron, steel, railroads, and petroleum formed the basis for giant industries that dominated the economic landscape of the state. However, in addition to these industries, Pennsylvania was home to a remarkable diversity of enterprises that served the commonwealth, the nation, and the world.

This unusual feature of Pennsylvania industry was the result of many factors some of which dated back to the founding of the colony by William Penn, who promoted its rapid development by allowing settlers from many regions in Europe, especially Germany. By the mid-18th century Pennsylvania was perhaps the most diverse society in the world. What united most of these colonists was an enterprising spirit, which, when combined with a lot of hard work, made Pennsylvania into a prosperous place containing a large number of businesses that produced a wide variety of goods.

The general pattern of the state's industrial development had been established by the Civil War, characterized by, "a great variety of manufactures well scattered." Since many firms served primarily local markets, Pennsylvania industry consisted of an unusually large number of companies. For example, in 1860, Pennsylvania and Massachusetts had similar industrial employment and output, but Pennsylvania had three times as many establishments. Nearly a century later, two-thirds of all the varied types of industrial commodities manufactured in the United States were produced in some quantity in the Keystone State. It would be this industrial diversity that would sustain the state's economy when the formerly dominant industries declined in the latter part of the twentieth century.

The distinctive industrial economy of Pennsylvania was in part shaped by the state's geography, resources, and early development. As settlers moved inland slow and expensive transportation by horse and wagon forced farmers to depend on locally produced goods. The many Appalachian mountain ridges that traverse the state made overland transport even more difficult, until the Transportation Revolution&ndashbringing steamboats, canals, and railroads&ndashin the first half of the nineteenth century began to connect the numerous regions of the state. Improved transportation made it possible for many Pennsylvania manufactures to grow into industries that served regional if not national markets. To support the economic development of the state, the Pennsylvania government had in the 1820s and 1830s funded an extensive and expensive canal system. The coming of canals and railroads did much to integrate the state economically, but some areas were still by-passed.

In addition to the influence of its mountainous topography, the waterways of Pennsylvania were also responsible for shaping the industrial geography of the state. The two major centers of production&ndashPhiladelphia on the Delaware and Schuylkill Rivers and Pittsburgh at the junction of the Monongahela, Allegheny, and Ohio rivers&ndashhad started as important transportation hubs and centers for trade. (The state's other major river, the Susquehanna, flowed south linking the central part of the state to Baltimore.) As the population of these cities grew, they became home to manufacturers of goods for local, regional, and sometimes national and international markets. Urban skilled craftsmen provided the technical expertise upon which industry would later build. Fortunes made by artisans and merchants would in the nineteenth century provide the capital needed for industrial enterprises.

Most of Pennsylvania's first industries developed from the state's natural resources. Grist and saw mills soon appeared in pioneer communities to grind grain and saw lumber. Pennsylvania was covered by mature forests that had grown on what turned out to be excellent farm land. Both milling and lumber would be significant industries in the state until the twentieth century. The abundance of timber near the ports of Pittsburgh and Philadelphia made both cities into centers of shipbuilding that prospered until the post-World War II era. The mineral resources of the state stimulated the development of other industries, usually located near mines or quarries or along major transportation routes.

During the colonial era, Pennsylvania led the colonies in iron production&ndashutilizing abundant sources of iron ore, limestone, and charcoal derived from wood. In the nineteenth century, the state led the nation in iron and steel production, in part due to Pennsylvania's immense coal resources&ndashfirst anthracite in the northeast and later bituminous in the southwest. Available cheap energy was a valuable resource that allowed the state to be a leader in the glass, brick, and cement industries. For example, the Pennsylvania oil industry created by-product natural gas that fueled the expansion of the glass industry in the Allegheny River valley beginning in the 1880s.

Timing was also an important factor in the development of Pennsylvania's industries. Starting with the aggressive development policies of William Penn and his successors, Pennsylvania got a head start in many fields.

Textiles provided another essential industry in which Pennsylvania established an early position. The mechanization of textile spinning and weaving launched the Industrial Revolution in Great Britain in the 1770s, and Americans followed its lead several decades later. In the United States, the mass production of inexpensive cotton cloth became centered in Lowell, Massachusetts. Philadelphia textiles focused on woolen, silk, and hosiery markets. After 1840, farmers in the western part of the state began to raise sheep, whose wool was spun and woven in local mills. The absence of southern cotton during the Civil War led to a dramatic expansion of the state's woolen industry. By 1880 virtually every county had at least one mill and Pennsylvania surpassed Massachusetts to become the leading producer of woolen goods.

The textile industry in Philadelphia consisted of a large number of mostly small establishments that produced a wide variety of fabrics. Carpet weaving started in Philadelphia in 1791, and by 1810 the city had a virtual monopoly. The introduction of the Markland power loom in 1868 helped Pennsylvania become the leader in carpet manufacture between 1870 and 1900. In cotton goods, Philadelphia concentrated on intricate and fancy fabrics, frequently woven on handlooms. After 1880, silk spinning, weaving, and knitting factories began to appear in eastern Pennsylvania to take advantage of cheap female and child labor provided by immigrants whose adult male breadwinners worked in mines or mills. By 1900, one-third of America's silk textiles were made in Pennsylvania, mostly in Philadelphia, Scranton, and Allentown. In that year, textiles was the number two industry in the state, and Pennsylvania was number two in the United States, not just in textiles but in manufacturing generally.

As the twentieth century began, while most Pennsylvanians benefited from the wide variety of goods that poured out of the state's mines and factories, some citizens, especially those who called themselves Progressives, increasingly worried about the negative aspects of industrialization. In its pursuit of economic growth, state government had tolerated long hours and low wages for workers, permitted unsafe working conditions, and chose to do very little about air and water pollution caused by industry.

In addition, Pennsylvania politicians had been unduly influenced by wealthy businessmen, who had frequently used unscrupulous and illegal tactics to amass their riches and power. Progressives pressured government to regulate industries to ameliorate some of these consequences of Pennsylvania's&ndashand America's&ndashheadlong and often reckless industrialization. Increasingly government responded with laws that restrained business practices, established rights for workers, and protected natural resources and the environment generally.

Although Pennsylvania continued to be an industrial powerhouse in the twentieth century, its national prominence began to decline after 1920. As transportation improved and economic development became more widespread, industrial production tended to move to the west and the south. Between 1900 and 1910, production of cotton cloth in Georgia, South Carolina, and North Carolina grew from ten to one hundred million square yards, while, Pennsylvania's output stayed at thirty million.

Although the Pennsylvania textile industry had peaked, it remained a viable industry throughout most of the twentieth century. One major adjustment was a shift from fabric to apparel manufacture. By 1940, Pennsylvania was the number three state in apparel manufacture, and women's clothing was the state's fastest growing product. Between 1920 and 1940, nearly three-fourths of the state's forty leading manufacturing industries had declining shares in national markets. The most pronounced declines occurred in the most established industries&ndashcoal, iron and steel, railroads, and textiles.

In the twentieth century, Pennsylvania developed some of the newer, consumer-oriented industries. One example was processed food generally and snack foods specifically. Of course, there was Hershey in chocolate bars, but Pennsylvania also excelled in ice cream, pretzels, and potato chips. The Pittsburgh firms Alcoa and Westinghouse gave the state a major stake in the new aluminum and electrical industries, respectively.

Having long been a center for the production of chemicals and pharmaceuticals, Pennsylvania shared in the rapid growth of this industrial sector in the twentieth century. The new textile fiber rayon was first manufactured in the United States in Marcus Hook in 1911. Although Michigan became the center of the automobile industry, Pennsylvania was home to Mack and Autocar truck manufacturers and to Harley Davidson motorcycles.

When radio listening became a favorite American activity in the 1920s, several Pennsylvania firms made the popular electronic device. That state became a center for electronics during World War II when the first computer, ENIAC, was constructed at the University of Pennsylvania in Philadelphia. After the war, its inventors, J. Presper Eckert and John Mauchly, developed the first commercial computer, UNIVAC for their Eckert-Mauchly Computer Corporation. Their small Philadelphia operation soon became part of the Remington Rand and later Sperry Rand companies.

With the rise of IBM in the 1960s, the locus of the computer industry moved north into New York. Even though Pennsylvania did not become Silicon Valley, the state has been able to adapt to the challenges of a global economy because of the long-standing diversity of its industries, both in terms of products and size of firms.


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