Surpresa descoberta de uma estátua de 'Buda' sem cabeça sob os apartamentos chineses

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Uma enorme estátua religiosa sem cabeça foi descoberta esculpida na rocha sob os prédios de apartamentos na China. É de idade questionável - alguns afirmam que é da era republicana e outros afirmam que é uma "relíquia de mil anos". As origens também são debatidas, com algumas fontes afirmando que é uma estátua de Buda e outras sugerindo que pode estar relacionado com em vez disso, uma religião popular.

A imponente estátua tem 9,14 metros de altura e não tem a cabeça. A descoberta surpreendente foi feita em Chongqing, sudoeste da China, durante a reforma do complexo residencial que removeu a espessa camada de folhagem que o cobria.

A estátua de "Buda" (local identificado com o quadrado vermelho) costumava ser coberta por uma densa folhagem. ( Weibo)

A figura sem cabeça ainda tem um pouco de musgo crescendo nela, mas alguns dos detalhes das roupas da estátua são visíveis, como dobras no tecido. Esta estátua retrata um indivíduo sentado com “um pé esquerdo gravemente danificado”, de acordo com Shine.cn. Seus antebraços estão descansando em seu colo e as mãos da figura estão segurando um objeto redondo, possivelmente uma pedra.

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Notícias virais sobre uma estátua de "Buda Antigo"

Existem imagens do suposto "Buda" em todas as redes sociais agora, mas qual é a verdadeira história por trás da história e origens da obra de arte? Existem algumas idéias muito diferentes sendo relatadas.

A enorme estátua sem cabeça de "Buda" foi descoberta em um complexo residencial em Chongqing, no sudoeste da China. ( Foto por usuário do Weibo " 全现在")

Na semana passada, a Archaeology News Network informou que esta é uma estátua de Buda e que um residente no complexo de apartamentos com o sobrenome Yang disse que havia um templo perto da estátua anos atrás e “Ouvi dizer que a estátua de Buda foi construída há quase mil anos . ”

Um residente de 60 anos também afirmou que a estátua já era conhecida há algum tempo antes desta redescoberta. Essa pessoa disse: “A estátua estava aqui quando eu era jovem. Havia uma cabeça nele, mas foi danificada mais tarde. ” Quando a Archaeology News Network fez sua reportagem sobre a estátua, eles concluíram dizendo que “A autoridade local de relíquias culturais iniciou uma investigação”.

Relatórios mais recentes fornecem uma história diferente

O relatório da CNN é mais recente e pode incluir os resultados da investigação da autoridade da relíquia cultural. Isso sugere uma idade muito mais jovem para a chamada estátua do Buda, explicando que uma pesquisa nacional de relíquias culturais de pouco mais de uma década atrás datou a estátua da era republicana da China (1912-1949).

Mas depois dessa pesquisa, parece que a enorme estátua “foi negligenciada e parece ter sido completamente esquecida até recentemente”. O governo distrital teria escrito no Weibo (uma plataforma semelhante ao Twitter) que a curiosa cabeça da estátua foi provavelmente destruída durante os anos 1950. Esta data é um pouco anterior à memória do homem de 60 anos de que a estátua tinha uma cabeça quando ele ou ela era jovem. O governo distrital também informou que os prédios de apartamentos foram construídos ao redor da estátua na década de 1980.

Em relação à figura retratada na obra de arte, o escritório de administração de relíquias culturais do distrito diz que a escultura impressionante "não é de origem budista e provavelmente está relacionada a uma religião popular". A CNN observa que era uma vez um templo perto da estátua, mas foi demolido em 1987, confirmando parte da declaração de Yang. Diz-se que esse templo homenageou o deus taoísta (taoísta) do trovão.

O deus do trovão Leigong retratado em uma pintura de 1542 da dinastia Ming.

O Documento afirma que, apesar de sua recente aparição e aparente abandono ao longo dos anos, a estátua religiosa foi reconhecida “como uma relíquia cultural em nível de distrito” antes de 1997.

Surpresa descoberta de um Headless & # 8216Buddha & # 8217 Statue Beneath Chinese Apartments

Uma enorme estátua religiosa sem cabeça foi descoberta esculpida na rocha sob os prédios de apartamentos na China. É de idade questionável & # 8211 alguns afirmam que é da era republicana e outros afirmam que é uma "relíquia de mil anos". As origens também são debatidas, com algumas fontes afirmando que é uma estátua de Buda e outras sugerindo que pode ser relacionado a uma religião popular.

A estátua de "Buda" (local identificado com o quadrado vermelho) costumava ser coberta por uma densa folhagem. ( Weibo)

Inspirado pelos Jardins de Suzhou

Liu Fang Yuan é inspirado nos jardins de Suzhou, uma cidade localizada perto de Xangai, no sudeste da China. Durante a dinastia Ming (1368-1644), estudiosos e mercadores ricos construíram jardins privados de bom gosto, combinando arquitetura, sistemas hidráulicos, jardins ornamentais, plantas e caligrafia. Muitas das características em Liu Fang Yuan são modeladas em jardins Suzhou específicos, oito dos quais são retratados nas esculturas em madeira no Pavilhão do Amor pela Lótus (Ai Lian Xie 愛蓮榭).

As esculturas nem sempre foram tratadas com tanto cuidado. Todos foram quebrados de alguma forma: muitos foram violentamente esmagados, outros apresentavam vestígios de queimadas, alguns tinham apenas danos menores, foram reparados, mas quebraram novamente antes do enterro. É provável que alguns sofreram durante catástrofes naturais (terremotos) e outros foram vítimas da perseguição intermitente ao budismo ao longo dos 700 anos antes de serem enterrados. Felizmente, a maioria das figuras tinha rostos intactos.

Das 400 esculturas individuais, 35 das mais bem preservadas e requintadas estão em exibição em Londres como parte de sua primeira turnê europeia. As esculturas vêm de uma época crucial na história do budismo chinês, e Shefan ficava no final da Rota da Seda, por isso estava aberta a uma série de influências culturais do oeste até o Mediterrâneo. Tesouros de outros objetos budistas (incluindo mais de 1.000 esculturas) foram descobertos em complexos de cavernas e em câmaras de relicários sob pagodes na China, particularmente em Qingzhou e arredores, mas esta descoberta é provavelmente a mais importante.

Também foram encontrados na cova moedas, porcelana, louça de barro, madeira laqueada e fragmentos de ferro fundido que sugerem que a cova foi preenchida entre 1200-1250 DC. As esculturas, no entanto, são consideravelmente mais antigas, datando de um curto período de menos de 50 anos: 529 e # 150577 DC. A maioria foi esculpida em calcário de granulação fina, permitindo detalhes nítidos, e é notável quanto da pintura original e do dourado sobreviveu ao sepultamento & # 150, fornecendo um vislumbre de como eles devem ter aparecido originalmente, fracamente iluminados, dentro dos recessos de um templo escuro.

O tamanho e a decoração das esculturas dependiam dos recursos daqueles que as encomendavam como atos de culto. A primeira exposição é a menor (menos de 60 centímetros de altura) e a mais antiga (529 DC), traz uma inscrição comovente do doador & # 150 uma viúva que dedicou a oferenda a seu falecido marido, dois filhos mortos e seu único sobrevivente filho. Ele assume a forma de uma tríade, um Buda flanqueado de cada lado por um bodhisattva contra uma mandorla (um fundo decorado em forma de amêndoa). O Buda alcançou o nirvana, a iluminação é retratada com feições idealizadas e uma expressão solene, porém serena. Bodhisattvas adiaram sua própria iluminação para ajudar outros em seus próprios caminhos para o nirvana. Eles são menores que o Buda, com rostos mais realistas e mantos ricamente decorados. Esta tríade é típica da dinastia Wei do norte, durante a qual escultores trocaram algumas influências indianas do budismo e # 146 e adotaram elementos chineses mais tradicionais: o Buda tem olhos grandes e abertos, um sorriso e mantos decorativos em camadas que escondem a forma do corpo.

A maior exposição também é uma tríade, com cerca de 3 metros de altura, 5 metros de largura e pesando mais de uma tonelada. Estilisticamente, no entanto, parece ser de um período posterior, quando a China era governada pela dinastia Qi do norte, cuja aristocracia era nômade, militarista e hostil à cultura chinesa nativa. Eles preferiam estilos de arte de lugares distantes & # 150 Índia, Afeganistão, Pérsia & # 150 áreas influenciadas pelos gregos desde os exércitos conquistadores de Alexandre o Grande na década de 320 aC (cujo nome ainda ecoa em & # 145Kandahar & # 146, a antiga capital do Afeganistão).

Junto com essas tríades, há dois outros grupos principais de escultura: Budas sozinhos e bodhisattvas sozinhos.

Os bodhisattvas solitários do período Qi do Norte (depois de 550 DC) deram aos escultores maior espaço para experimentação estilística. O exemplo mais espetacular nesta exposição é em tamanho natural e tão naturalista quanto possível dentro das limitações da forma. O rosto oval de boca cheia é austero, mas compassivo, e suas vestes ricamente decoradas parecem tão nítidas e finas como no dia em que foram esculpidas & # 150 com fios de pérolas, cordas de seda bem tecidas, painéis bordados e ilustrações de criaturas fantásticas derivadas de Mitologia hindu.

Outro bodhisattva está sentado em um trono de ampulheta, com o pé esquerdo apoiado em uma coluna que cresce da boca de um dragão. O rosto é dourado e emoldurado por cabelos negros, ele usa um diadema ainda ricamente vermelho, verde e dourado, cores que também permanecem em suas vestes plissadas.

Os Budas do Qi do Norte são mostrados em movimentos leves com roupas finas e simples que se agarram aos contornos do corpo em um estilo mais naturalista. Dois torsos sem cabeça do Buda do período Qi do Norte são notavelmente semelhantes em estilo a um torso de quartzito vermelho de Nefertiti no Louvre & # 150 uma das grandes esculturas existentes no Egito & # 146s breve flerte com o monoteísmo. Embora a arte e as práticas da herética dinastia Armana tenham sido posteriormente suprimidas no Egito, um estilo mais naturalista na pintura e escultura persistiu ao longo das dinastias do Novo Império seguintes e na época em que Alexandre se tornou o primeiro faraó grego. É puramente a especulação deste autor que um estilo originário do Vale do Nilo em 1358 aC possa ter penetrado até a costa do Pacífico da China 1.800 anos depois.

A estatuária egípcia é & # 145 subestimada & # 146, por alguns, por ser & # 145 impessoal & # 146, & # 145rígida & # 146 e & # 145 rígida & # 146, especialmente em comparação com a escultura grega posterior com sua exuberância, fluidez e representação de movimento. Esses Budas poderiam ser criticados da mesma forma, mas para mim, a contenção e o formalismo dessas esculturas (em comum com a arte egípcia) na verdade servem para enfatizar a emoção e o caráter do sujeito e do artista. O efeito é ilustrar tanto o transitório quanto o transcendente. A serenidade e a bem-aventurança prometidas pela identificação com o Buda não poderiam ser melhor servidas e iluminadas do que por essas obras.

Nas pegadas de Marco Polo

1998-11-22 04:00:00 PDT CHINA - ASTANA, Xinjiang, China - Os dois homens uigures olharam carrancudos quando me aproximei do caldeirão fervente na barraca à beira da estrada. Obviamente, ele continha mais de uma cabra. Uma cabeça estava inclinada, os olhos voltados para o céu, os chifres removidos, cobertos por várias entranhas, amarelas e rosadas.

Para conseguir a foto que queria, eu teria que provar sua bebida. O homem vestido de branco enfiou a mão na panela, tirou uma parte do corpo e enfiou na minha mão, seus olhos nunca deixando os meus. Eu sorri e engoli. Seu rosto se abriu em um sorriso. Clique!

A carne acabou sendo pulmão - não tão ruim, mas infelizmente um sabor que ainda não adquiri.

Yakshee! Murmurei em meu uigur elementar, fazendo o sinal de positivo para "bom". Mesmo assim, recusei a oferta dos segundos.

Diante disso, as coisas não mudaram muito neste posto avançado empoeirado da Rota da Seda desde que a caravana de Marco Polo passou pela região sete séculos atrás. Eu estava no vilarejo de Astana, perto de Turfan, no extremo oeste da China. Ao norte ficavam as Montanhas Flamejantes, vermelhas como o fogo sob o forte sol acima, secas como ossos e estéreis. A leste havia lagos salgados acre, incluindo o segundo ponto mais baixo do mundo, 505 pés abaixo do mar distante. Ao sul ficam as areias selvagens do deserto de Taklamakan: "Quem entra nunca sairá", afirma um antigo ditado.

Durante séculos, caravanas de camelos cruzaram o vazio arenoso do Taklamakan, transportando seda do leste da China até o extremo oeste do Império Romano. Ao longo da mesma rota, os monges budistas migraram para o norte da Índia e para o leste em Xinjiang e Gansu, trazendo a fé de Gautama e esculpindo templos em cavernas maravilhosas com murais pintados intrincados e estátuas. Em seu caminho ao longo da Rota da Seda, eles cruzaram os reinos de Turfan, Hami, Kuqa, Khotan, Kashgar e outros agora perdidos nas areias revoltas. Eu estava refazendo a rota antiga, um comerciante moderno, trocando sorrisos amigáveis por fotos.

A riqueza cultural e a variedade de Xinjiang foram uma surpresa. Durante séculos, essas vastas terras desérticas viram ondas de conquistadores: tibetanos do sul, chineses han do leste, príncipes uigures dos oásis espalhados nos desertos, mongóis do norte uma constante vazante e fluxo de pessoas, culturas e línguas, cada um reivindicando as valiosas rotas de comércio do deserto como suas.

Por quase 1.000 anos, uma rica tradição budista floresceu aqui. Aninhadas em um vale nas Montanhas Flamejantes perto de Turfan estão as Mil cavernas de Buda de Bezeklik. Há mil e quinhentos anos, os monges budistas pintaram as paredes da caverna com afrescos brilhantes representando cenas da vida de Buda. Brâmanes persas, indianos e até figuras de aparência européia são mostradas oferecendo presentes ao Buda.

Durante a primeira parte deste século, arqueólogos da Europa e dos EUA vasculharam os antigos locais do Turquestão em uma corrida ansiosa para descobrir as cidades perdidas da Ásia Central. Milhares de manuscritos, estátuas e afrescos foram desenterrados ou recortados e transportados para Londres, Delhi e Berlim. Caminhando pelas cavernas de Bezeklik, fiquei com o coração partido ao ver espaços vazios onde imagens magníficas um dia estiveram. Infelizmente, mesmo os afrescos que permanecem foram desfigurados por caçadores de tesouros e moradores locais.

A partir do século 8, o Islã gradualmente suplantou o budismo e agora é a fé predominante na região. No amanhecer empoeirado, o som do muezim flutuava sobre os telhados dos minaretes de azulejos. Nos arredores de Turfan, a alta torre de tijolos de barro do minarete Emin, primorosamente decorada, lembrava-me as mesquitas de Teerã e Damasco. Em uma alcova protegida do bazar coberto, um senhor de barba branca lê calmamente o sagrado Alcorão. A placa acima da entrada estava na escrita árabe fluente da língua uigur, um derivado do turco.

Na tradição muçulmana de hospitalidade, fui recebido para um chá por uma família uigur em sua casa próxima. O pai era um hajji, o que significa que ele havia feito uma peregrinação a Meca. Exibida com orgulho na parede estava uma foto da Kaaba, o edifício sagrado dentro da Grande Mesquita, pelo qual todos os muçulmanos oram.

A mulher dele serviu-nos um prato cheio de manaizi seco (mamilo de égua), passas das vinhas da própria família, copos transparentes de chá doce, pão seco uigur e miolo de damasco seco e torrado, macio e com gosto de amêndoa. Falamos da América, do recente advento do turismo na Rota da Seda e dos estados recém-independentes do Tadjique, do Cazaquistão e do Quirguistão nas proximidades.

Mais tarde naquela noite, fui presenteado com um banquete de kebab de cordeiro, tripa e carneiro com osso em um restaurante uigur. No caminho de volta para o hotel, passei sob as vinhas suspensas que cobrem a rua principal e pensei na resiliência da vida em meio à adversidade.

Turfan é um oásis verde no meio de um deserto gebi perpetuamente árido e empoeirado. (Gebi são as pequenas pedras que dão nome ao deserto de Gobi.) As temperaturas no verão sobem acima de 113 graus Fahrenheit e tempestades de areia podem surgir sem aviso. À distância, eu podia ver os picos nevados do Bogda Shan alcançando mais de 16.400 pés. Das geleiras cristalinas no alto dos flancos das montanhas vem a água que traz vida ao deserto. Canais Karez subterrâneos escavados por gerações de mãos desgastadas pelo tempo e meticulosamente limpos e mantidos levam a preciosa neve derretida para vinhedos e campos.

Do outro lado do deserto, uma rodovia pavimentada leva diretamente à cidade industrial de Urumchi, capital de Xinjiang. Aproximando-me pelos arredores encardidos da cidade, fui atingido pelas chaminés que expeliam fuligem no ar do deserto. Infelizmente, ainda existem poucos controles de poluição. Urumchi à primeira vista é sombrio. No entanto, em meio a hectares de apartamentos monótonos construídos com ajuda maciça soviética na década de 1950, ergue-se uma torre de vidro e aço reluzente de 24 andares, o melhor hotel da cidade - o Holiday Inn.

Construída como uma joint venture com investidores ocidentais, ela exemplifica a nova riqueza passageira da Ásia Central. Quando entrei no saguão de ladrilhos de mármore, com lustres de cristal pendurados sobre uma escada em espiral, vi um homem moreno em um terno cinza e camisa preta em pé na frente de um enorme tapete persa de nós delicados e falando animadamente em uigur em um telefone celular.

Os confortos americanos do Holiday Inn - sanduíches de frango, batatas fritas, bolo de chocolate - pareciam estranhamente deslocados naquele remoto posto avançado. Urumchi está mais longe do oceano do que qualquer cidade do mundo.

Muito depois de a Rota da Seda desaparecer na história, a cidade continua a ser um centro comercial para a Ásia Central. Fileiras e mais fileiras de barracas cheias de mercadorias - sapatos, malas, tapetes, torradeiras, rádios, chapéus de pele, cadernos escolares, chaleiras de cobre, especiarias, chás e ervas. Comerciantes de kebab vendiam carneiro no espeto assado em carvão fumegante e serviam xícaras de chá com leite. Um sujeito com camisa preta, óculos escuros e um cigarro espreitava adagas uigures afiadas e cravejadas de joias espalhadas sobre uma mesa atrás dele.

Eu viajei com um fotógrafo local, Song Shi Jing, para o Lago Celestial nas montanhas Tian Shan. Cercado por picos alpinos e florestas de pinheiros, o lago é popular entre os habitantes locais e também os turistas. Os pastores cazaques trazem seus rebanhos para as pastagens verdes acima do lago para pastar no verão. Os cazaques são cavaleiros ávidos. Vários homens, usando chapéus bordados engatilhados, estavam vestindo seus cavalos à beira do lago. Tomamos chá e pão com uma família, sentados em esteiras tecidas em sua tenda circular, e com dois níveis de intérpretes - do Cazaquistão para o Chinês para o Inglês - falamos sobre nossas famílias e cidades natais.

De Urumchi, a Rota da Seda segue para oeste através do deserto, passando pelas cidades de Korla, Kuqa e Aksu. Eles raramente são visitados por viajantes modernos, que preferem voar 950 milhas até Kashgar. Kuqa foi um centro de aprendizagem budista no século IV. Um manuscrito sânscrito, comprado lá na década de 1890, deu início à invasão arqueológica ocidental do Taklamakan.

Eu tinha ouvido falar do exótico Kashgar, escondido no extremo oeste da China, por anos e estava ansioso para vê-lo. Nos dias dos comerciantes da Rota da Seda, Kashgar estava em uma encruzilhada. Para o oeste, o caminho conduzia ao alto Pamirs para Ferghana e Samarkand ao sul, através de outra passagem, ficava o corredor Wakhan e a cidade bactriana de Balkh, no Afeganistão moderno mais ao sul através do alto cume do Karakoram fica a cidade budista de Gandhara, na extensão norte da Índia, uma vez visitada por Alexandre o Grande. Marco Polo passou por Kashgar no século 14 e notou seus vinhedos e pomares.

A confluência de culturas é evidente no próspero mercado de domingo. As fronteiras internacionais dificilmente parecem importar para os comerciantes. Do Tadjiquistão, do Uzbequistão e do norte do Afeganistão, da Quirguizia, até mesmo do Cazaquistão e da zona rural circundante de Xinjiang, eles vêm às dezenas de milhares para o mercado caótico e agitado.

No início da manhã, os caminhões descarregam frutas, pães, carnes, gado, ovelhas e cavalos. Os pastores conduzem seus rebanhos pelas ruas empoeiradas dos arredores da cidade até o mercado. Tudo, desde garanhões a máquinas de lavar, está à venda: chapéus de feltro preto, peles, dopas com miçangas (chapéus uigures), frutas, carne, pães, pombos, curas de pele de cobra e lagarto seco do herbanário, melancias e maçãs, bolinhos de gordura e carne fervendo em caldo. O cheiro de kebabs refogados e pão assado misturava-se com a fumaça e cheiros pungentes de animais.

Motoristas de carroças puxadas por burros, alguns com mulheres de meias marrons e bonés vermelhos amontoados na parte de trás da carroça, gritavam Posh! Posh! enquanto abriam caminho pela multidão cotovelo a cotovelo. Um açougueiro levou seu machado para pendurar lados de carne. Um ferreiro deu um chute em um burro enquanto seu dono conversava e fumava um cigarro. Um barbeiro raspou habilmente uma cabeça de espera com a lâmina afiada de uma faca de trinchar. Música uigur melódica ecoava em alto-falantes minúsculos escondidos em algum lugar da rua. Ovelhas, cavalos, vacas e camelos estavam por toda parte.

Subi em um telhado de palha para ter uma visão melhor e pude ver apenas um enxame de pessoas, todo o caminho até o horizonte. À medida que o calor aumentava, parei para comer melancia. O vendedor, semicerrando os olhos sob o sol forte, partiu rapidamente a fruta verde empoeirada. Refresquei-me com sua carne doce e suculenta, cuspindo as sementes na poeira.

Perto dali, em uma casa de palha aberta, uma criança pequena agachada em um tapete vermelho assistindo a uma televisão em uma prateleira do outro lado da sala. No meio da Kashgar medieval, esta foi uma pequena lembrança do século XX.

Mais tarde, naquela noite, visitei a tumba de Abakh Khoja, a leste da cidade. Nas longas sombras do sol poente, caminhei por jardins tranquilos. Choupos ondulantes sombreavam as cúpulas de ladrilhos amarelos e verdes do mausoléu. Uma sala interior arejada continha os caixões do governante da região do século 17 e sua família. A cena silenciosa estava muito distante da agitação do mercado.

A manhã de segunda-feira em Kashgar trouxe um grande êxodo. Meu caminho levou ao sul na rodovia Karakoram para Tashkurgan e através das passagens altas para o Paquistão. Além dos campos férteis nos arredores de Kashgar e pequenas aldeias sombreadas por choupos, a estrada se abriu em um grande gramado à medida que ganhamos altitude. Na beira de um rio parei para fotografar várias mulheres quirguizes. Com lenços vermelhos e rostos avermelhados, eles se sentaram com os filhos, enquanto a avó tecia um longo tear colocado na grama, passando a lançadeira de volta sob uma teia de tecido vermelho brilhante.

Mais adiante na estrada, nosso carro parou, cercado e empurrado por um rebanho de ovelhas balindo, enquanto um pastor tadjique os persuadia a atravessar a estrada. À distância, acima do verde brilhante da floresta, erguia-se a crista branca e nebulosa das montanhas chinesas Pamir. Perto do gelado Lago Karakul estão dois dos picos mais altos da cordilheira, Mustagh Ata e Kongur. Ambos têm mais de 23.000 pés de altura e foram escalados apenas recentemente por partidos americanos e britânicos.

A última cidade antes da fronteira, Tashkurgan, fica mais perto de Bagdá do que de Pequim. O geógrafo grego Ptolomeu escreveu sobre uma Torre de Pedra nas montanhas, além da qual ficava a terra de Seres, a fonte secreta da seda. Alguns acham que ficava perto de Tashkurgan. Antigamente, essa era a fronteira da China e a fronteira do mundo conhecido.

Além da cidade, a estrada se abria em um amplo vale de grama seca e pedras. Sob os picos cobertos de neve, uma manada de camelos pastava, como se esperasse ser alugada para a próxima caravana. Paramos para conversar com um cameleiro tadjique. Vestido com um casaco azul, sua barba grisalha afiada em sua pele escurecida pelo sol, ele estava montado em um burro. A viagem para a cidade demorou vários dias e ele parecia sem pressa. Perto dali, nas margens de um rio curvo, havia um antigo posto de teste da Rota da Seda, onde seus ancestrais poderiam ter se despedido das caravanas de camelos. O pastor ergueu a mão para se despedir. Hudar hafiz, disse ele em wakhi, a língua tadjique. Adeus.

Mehrbani, respondi, juntando as palmas das mãos. Obrigada.

David Sanger é um fotógrafo de viagens e escritor que mora em Albany, Califórnia. Ele foi reconhecido como Fotógrafo de Viagem do Ano em 1998 pela Society of American Travel Writers. & Amplt

Nara-kōen

A rota mais agradável para Nara-kōen (奈良公園) é ao longo de Sanjō-dōri, que corta o distrito central e leva você para perto de Sarusawa-ike (猿沢池) com o Pagode de Cinco Andares erguendo-se das árvores à sua esquerda. O pagode pertence a Kōfuku-ji (興福寺), que no século VIII era um dos grandes templos de Nara. Founded in 669 AD by a member of the Fujiwara clan, it was moved to its present location when Nara became the new capital in 710.

The prime draw here is the fine collection of Buddhist statues contained in the Tōkon-dō (東金堂) and the Kokuhōkan (国宝館). The Tōkon-dō, a fifteenth-century hall to the north of the Five-Storey Pagoda, is dominated by a large image of Yakushi Nyorai, the Buddha of Healing. He’s flanked by three Bodhisattvas, the Four Heavenly Kings and the Twelve Heavenly Generals, all beady-eyed guardians of the faith, some of which date from the eighth century. Perhaps the most interesting statue, though, is the seated figure of Yuima Koji to the left of Yakushi Nyorai depicting an ordinary mortal rather than a celestial being, it’s a touchingly realistic portrait.

The modern Kokuhōkan is a veritable treasure-trove of early Buddhist statues. The most famous image is the standing figure of Ashura, one of Buddha’s eight protectors, instantly recognizable from his three red-tinted heads and six spindly arms. Look out, too, for his companion Karura (Garuda) with his beaked head. Though they’re not all on display at the same time, these eight protectors are considered to be the finest dry-lacquer images of the Nara period. The large bronze Buddha head, with its fine, crisp features, comes from an even earlier period. Apart from a crumpled left ear, the head is in remarkably good condition considering that the original statue was stolen from another temple by Kōfuku-ji’s warrior priests sometime during the Heian period (794–1185). Then, after a fire destroyed its body, the head was buried beneath the replacement Buddha, only to be rediscovered in 1937 during renovation work.

Nara-kōen’s deer

The large, grassy areas of the park are kept trim by more than a thousand semi-wild deer. They were originally regarded as divine messengers of one of Kasuga-jinja’s Shinto gods, and anyone who killed a deer was liable to be dispatched shortly after.

During World War II their numbers dwindled to just seventy, but now they’re back with a vengeance – which can make picnicking difficult and presents something of a hazard to young children try to avoid areas where vendors sell special sembei (crackers) for feeding the deer.

Viral News about an ‘Ancient Buddha’ Statue

There are images of the supposed “Buddha” all over social media right now, but what’s the real story behind the artwork’s history and origins? There are a couple of very different ideas being reported.

The huge headless ‘Buddha’ statue was discovered in a residential complex in Chongqing, southwest China. ( Photo by Weibo user ” 全现在“)

Last week, Archaeology News Network reported that this is a Buddha statue and that a resident in the apartment complex with the surname Yang says that there was a temple near the statue years ago and “I heard the Buddha statue was built nearly a thousand year ago.”

A 60-year-old resident has also stated that the statue has been known about for some time before this re-discovery. That person said, “The statue was here when I was young. There was a head on it but was later damaged.” When the Archaeology News Network made their report on the statue they concluded by saying that “The local authority of cultural relics has launched an investigation.”

Love Finds Temple of Love — and Dogs

In a dog world filled with fascinating personalities and marquee names, Iris Love was a standout. A breeder of champion Dachshunds – which she named after the ancient gods and goddesses whose temples and artifacts so fascinated her – Love was also associated with a number of top-winning Pekingese: She co-owned “Malachy” (Ch. Palacegarden Malachy), who won Best in Show at the Morris & Essex Kennel Club in 2010 and as well as at the Westminster Kennel Club show in her native New York City in 2012. When she passed earlier this month at age 87, Love was one of the owners of another high-profile Pekingese handled by David Fitzpatrick: GCh. Pequest Wasabi, who won the 2019 AKC National Championship before he was even two years old, and who is currently the top show dog of any breed in the country.

Best known amongst fanciers for her love of Dachshunds, Love spent much of her life promoting the qualities she loved about her championship line. “Dachshunds are courageous to the point of brashness,” she said to the New York Times in 1996. “They’re also good strategists and very affectionate, although they can be a bit of the snob, too.”

Love made her name in archaeological circles in 1969 with the discovery of the long-lost Temple of Aphrodite at Knidos on the Anatolian coast of modern-day Turkey. On a sweltering July day – just as Neil Armstrong was taking his first steps on the moon – Love spotted the circular temple dedicated to the Greek goddess of love. The ensuing headlines – “Love Finds Temple of Love” – made a celebrity out of the thirtysomething archaeologist, whose penchant for miniskirts and frequent use of the word “darling” made quite a contrast to her often fusty male colleagues.

Chinese artist Sui Jianguo puts Mao to rest in colorful metaphor

1 of 3 JIANGUO16_0087_el.jpg Sui with his piece Legacy Mantle 3-10, 2004 painted fiberglass Sui Jianguo is a noted Chinese sculptor whose work is on display at the Asian Art Museum, Event on 2/3/05 in San Francisco Eric Luse / The Chronicle Eric Luse Show More Show Less

2 of 3 JIANGUO16_0154_el.jpg Sui with his piece Legacy Mantle 1, 1997 painted fiberglass Sui Jianguo is a noted Chinese sculptor whose work is on display at the Asian Art Museum, Event on 2/3/05 in San Francisco Eric Luse / The Chronicle Eric Luse Show More Show Less

When Sui Jianguo needed a folkloric clay Mao Zedong from which to cast his fiberglass Mao, he went to the source: Yanan, the once-remote Chinese city where Mao and his Communist peasant army retreated and holed up after the grueling, deadly Long March of 1934-35. It became the spiritual center of the revolution they won 14 years later.

Mao statues are made there in profusion. But Sui, a Beijing sculptor with many things on his subtle mind, had a hard time convincing the craftsman he hired to make this Mao lying on his side, lost in sleep. The late Communist leader was always depicted standing, often with an arm extended in a gesture of paternal omnipotence. To show him lying down like a mortal didn't seem right, even more than two decades after his death. But once the artisan saw the connection to famous images of the sleeping Buddha, he did Sui's bidding.

"Mao always seemed like a god," says Sui, 48, a slim man with a mustache and small, under-the-chin goatee, standing near his monumental "Sleeping Mao" at San Francisco's Asian Art Museum. "Now, he sleeps like everyday people. I'm putting him to rest. This way, I can grow up."

In this cool-looking piece, the man who was at the center of his nation's convulsive history for a half century rests atop a roiling bed of colors made with 20,000 toy dinosaurs made in China. These masses of marching green stegosauruses and blue triceratops -- handy symbols of the so-called "rising economic dragon" that supplies and consumes a large chunk of global market goods -- form a map of Asia. Mao dreams as the disorderly continent churns beneath him.

"It's life moving," says Sui, who apologizes for his poor English but gets the point across. "Maybe someday he'll wake up, I don't know," the artist adds with a laugh.

A professor at Beijing's Central Academy of Fine Art, Sui was trained in Western-based Socialist Realism during the Cultural Revolution. These days, he tilts that tradition on its ear in ironic works that address China's modern past, its cultural and economic transformation and the dead utopianism of its once-deified leader.

The Asian Art Museum is showing 14 of Sui's pieces in a show called "The Sleep of Reason." The title was cooked up by guest curator Jeff Kelley, who thought of Goya's famous etching "The Sleep of Reason Produces Monsters" after seeing Sui's disturbing piece.

The show also features giant empty Mao jackets that carry suggestions of contemporary fashion and hollow philosophy, and dinosaurs of varying size and substance that deal with the illusory nature of things and the danger of omnivorous economic expansion. Life-size Michelangelo figures, cast in fiberglass and painted white to suggest marble, come draped in Mao suits.

Then there are big, gun-metal-gray jackets, stout headless forms he titles "Legacy Mantle." "Yes, they're shells," Sui says. Once a symbol of the revolution -- the plain suit was designed as a statement of democracy by the early 20th century leader Sun Yat-Sen -- the Mao threads Sui makes suggest "the utopian idea now is a shell." (Kelley thinks of them as empty suits, with all the phrase connotes).

"The social situation has changed a lot," says Sui, standing before a row of gleaming jackets in candy-colored blue, lime and orange. "From symbol of revolution 100 years ago, it's become very -- I don't know the word -- like fashion. Some movie stars or musicians wear them."

In other works, Sui confounds one's sense of scale and weight. A small orange brontosaurus and blue T. rex appear to be standard plastic toys. They're lead-filled bronze.

"For me," Sui says, "it's like something in your life, that seems light, seems colorful, but in fact, it's very heavy, not like surface."

A similar disjunction is at play in the comically menacing 13-foot red dinosaur, baring its teeth behind the bars of a red steel cage parked in front the museum's Larkin Street entrance. The clawed, bubble-skinned beast, which has "Made in China" stamped on its belly, looks like some overgrown plastic import. But it's bronze. Sui, for whom red means revolution and force of spirit, was unfamiliar with the phrase "red menace," but he seemed to appreciate it.

The red monster suggests China's growing capitalist economic power, "which in some ways is not so good for China, for the environment and human life," Sui says. "I don't want him to continue getting bigger. You know, when the big dinosaur is out of the cage, it's like a big toy. But when I put it in a cage, in some ways it seems to have a life."