Túnica de criança do Egito Bizantino

Túnica de criança do Egito Bizantino


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Elegante e prático: moda no Império Bizantino

Túnica ricamente decorada, 660–870 d.C. Egito, Eshmunein. Tapeçaria tecida em lã policromada e não tingida sobre fundo de ponto liso de lã não tingida aplicada orlas com motivo e trama de brocado em lã policromada e linho tingido. Via MetMuseum.org.

A ascensão do Império Bizantino viu um florescer na moda. O rico e opulento Império se refletia nas roupas coloridas e altamente detalhadas de seu povo, que continua a inspirar designers e entusiastas até hoje.

Parte dessa inspiração do Oriente foi literal. Dois monges persas contrabandearam bichos-da-seda para fora da China, trazendo-os para o Império Bizantino. O Império, portanto, produziu um tecido de seda forte chamado & # 8220samita. & # 8221 No século VI, a produção de seda passou por uma grande melhoria, permitindo que maiores detalhes fossem tecidos no tecido.

A lã também era um tecido importante na moda bizantina. " Esses detalhes intrincados adicionavam custos às roupas e costumavam ser reciclados (o desenho era cortado quando a roupa ficava muito gasta e recolocada em outra peça).

O uso de cor, textura e imagens no design oriental também encontrou seu caminho nas roupas dos cidadãos bizantinos. As vestimentas das classes altas apresentavam bela iconografia e cenas bíblicas.

Como a cor também era importante para os bizantinos, tons de pedras preciosas como vermelho, azul e verde eram amplamente usados ​​nas roupas dos muito ricos. Isso ocorre porque esses corantes eram caros de produzir. Roxo, no entanto, estava reservado para a realeza.

O cristianismo e a fé estavam no centro do Império Bizantino, então só faz sentido que suas vestes refletissem isso. & # 8220 Entre as vestimentas mais distintas desenvolvidas pelos bizantinos estavam aquelas usadas pelo clero na igreja cristã, & # 8221 assim como as gemas e joias mais preciosas eram reservado para o clero na Idade Média.

Os bizantinos evitavam a restritiva toga romana sinuosa, preferindo desenhos simples e fluidos (que usavam antes do reinado de Justiniano, o Grande). Usado rente ao pescoço, estendendo-se até o pulso, o vestido bizantino era mais modesto do que o romano. Além das mãos, rosto e pescoço, nenhuma carne foi exposta, para manter a modéstia ditada por sua fé.

Com um design simples, a túnica foi usada por homens e crianças. As mulheres usavam uma túnica mais longa e modesta, de design simples e capaz de cobrir o corpo de uma mulher mesmo durante a gravidez. As mulheres também cobriam os cabelos com lenços de cabeça. Mulheres ricas adornavam suas vestes com joias e acessórios como sinos.

Os homens da classe alta usavam chlamys, uma capa semicircular presa no ombro. Membros do senado & # 8220 [& # 8230] exibiria uma tablion, um painel colorido no peito ou na cintura. Muitas vezes, era adornado com certas cores e joias para denotar posição até mesmo entre a classe senatorial. & # 8221 Nem os homens nem as mulheres ricas usavam qualquer tipo de meia ou perneira (ambas associadas aos bárbaros).


Conteúdo

Nos primeiros estágios do Império Bizantino, a toga romana tradicional ainda era usada como uma vestimenta muito formal ou oficial. Na época de Justiniano, ela havia sido substituída pela túnica, ou longa quitão, para ambos os sexos, sobre os quais as classes superiores usavam outras vestimentas, como um Dalmatica (dalmática), um tipo de túnica mais pesada e curta, também usada por ambos os sexos, mas principalmente por homens. As bainhas geralmente se curvam para baixo em uma ponta afiada. o scaramangion era um casaco de montaria de origem persa, com abertura na frente e normalmente chegando ao meio da coxa, embora estes sejam registrados como sendo usados ​​pelos imperadores, quando parecem se tornar muito mais longos. Em geral, com exceção das roupas militares e presumivelmente de montaria, os homens de status mais elevado, e todas as mulheres, usavam roupas que iam até os tornozelos, ou quase isso. As mulheres geralmente usavam uma camada superior da estola, para os ricos em brocado. Todos eles, exceto a estola, podem ser ou não com cinto. Os termos de vestimenta costumam ser confusos, e a identificação certa do nome que um determinado item retratado tinha, ou o desenho que se relaciona a uma referência documental específica, é rara, especialmente fora do Tribunal.

o chlamys, um manto semicircular preso ao ombro direito continuou durante todo o período. O comprimento às vezes caía apenas até os quadris ou até os tornozelos, muito mais longo do que a versão comumente usada na Grécia Antiga, a versão mais longa também é chamada de paludamentum. Além de seus cortesãos, o imperador Justiniano usa um, com um enorme broche, nos mosaicos de Ravenna. Em cada linha reta, os homens da classe senatorial tinham uma tablion, um painel colorido em forma de losango no peito ou na cintura (na frente), que também era usado para mostrar a posição posterior do usuário pela cor ou tipo de bordado e joias usados ​​(compare os de Justiniano e seus cortesãos). Teodósio I e seus co-imperadores foram mostrados em 388 com os seus na altura dos joelhos no Missório de Teodósio I de 387, mas nas décadas seguintes o tablião pode ser visto movendo-se mais alto no Chlamys, por exemplo, em marfins de 413-414. [3] A paragauda ou borda de tecido grosso, geralmente incluindo ouro, também era um indicador de posição. Às vezes, uma capa oblonga era usada, especialmente pelos militares e pessoas comuns, não era para ocasiões judiciais. Mantos foram presos no ombro direito para facilitar os movimentos e acesso a uma espada.

Perneiras e meias eram usadas com frequência, mas não são proeminentes nas representações dos ricos que eram associados aos bárbaros, fossem europeus ou persas. Até as roupas básicas parecem ter sido surpreendentemente caras para os pobres. [1] Alguns trabalhadores manuais, provavelmente escravos, continuam usando, pelo menos no verão, o traje romano básico, que consistia em dois retângulos costurados nos ombros e abaixo do braço. Outros, quando envolvidos em atividades, são mostrados com as laterais da túnica amarradas à cintura para facilitar os movimentos.

As imagens mais comuns sobreviventes do período bizantino não são relevantes como referências para o vestido real usado no período. Cristo (muitas vezes ainda como um bebê), os Apóstolos, São José, São João Batista e alguns outros são quase sempre representados usando um vestido estereotipado de grande himação, um grande manto retangular enrolado em volta do corpo (quase uma toga), sobre um quíton, ou túnica de mangas soltas, alcançando os tornozelos. As sandálias são usadas nos pés. Este traje não é comumente visto em contextos seculares, embora possivelmente isso seja deliberado, para evitar confundir assuntos seculares com divinos. Theotokos (Virgem Maria) é mostrada vestindo um maphorion, um manto mais conformado com um capuz e às vezes um orifício no pescoço. Isso provavelmente é próximo ao vestido típico para viúvas e para mulheres casadas quando em público. A roupa interior da Virgem pode ser visível, especialmente nas mangas. Também existem convenções para profetas do Antigo Testamento e outras figuras bíblicas. Com exceção de Cristo e da Virgem, muitas roupas iconográficas são brancas ou relativamente suaves, especialmente quando em paredes (murais e mosaicos) e em manuscritos, mas com cores mais vivas em ícones. Muitas outras figuras nas cenas bíblicas, especialmente se não nomeadas, são geralmente retratadas vestindo roupas bizantinas "contemporâneas".

A modéstia era importante para todos, exceto para os muito ricos, e a maioria das mulheres parecia quase inteiramente coberta por roupas um tanto disformes, que precisavam ser capazes de acomodar uma gravidez completa. A vestimenta básica no início do Império descia até os tornozelos, com gola alta e redonda e mangas justas até o pulso. As franjas e punhos podem ser decorados com bordados, com uma faixa ao redor do braço também. Nos séculos 10 e 11 um vestido com mangas largas, eventualmente muito cheio no pulso, torna-se cada vez mais popular, antes de desaparecer as mulheres trabalhadoras são mostradas com as mangas amarradas. Nas senhoras da corte, isso pode vir com uma gola em V. Normalmente usavam-se cintos, possivelmente com ganchos para sustentar a saia; podem ter sido mais de tecido do que de couro, e algumas faixas com borlas podem ser vistas. [4] As aberturas do pescoço eram provavelmente abotoadas, o que é difícil de ver na arte e não é descrito em textos, mas deve ter sido necessário apenas para amamentação. Direto para baixo, transversalmente ou diagonalmente são as opções possíveis. [5] A roupa de baixo de linho simples não era, até o século 10, projetada para ser visível. No entanto, neste ponto, uma gola vertical começa a aparecer acima do vestido principal. [5]

O cabelo é coberto por uma variedade de véus e véus, provavelmente removidos com frequência dentro de casa. Às vezes, gorros eram usados ​​sob o véu, e às vezes o tecido era amarrado em estilo turbante. Isso pode ter sido feito durante o trabalho - por exemplo, as parteiras em cenas da Natividade de Jesus na arte geralmente adotam esse estilo. Os anteriores eram embrulhados em forma de oito, mas no século 11 foi adotado um embrulho circular, possivelmente costurado em uma posição fixa. Nos séculos 11 e 12, os lenços para a cabeça ou véus começaram a ser mais longos. [6]

Com os calçados, os estudiosos têm mais certeza, pois há um número considerável de exemplares recuperados pela arqueologia nas partes mais secas do Império. Uma grande variedade de calçados é encontrada, com sandálias, chinelos e botas até a metade da panturrilha, todos comuns em ilustrações manuscritas e achados escavados, onde muitos são decorados de várias maneiras. A cor vermelha, reservada para uso imperial em calçados masculinos, é de longe a cor mais comum para calçados femininos. As bolsas raramente são visíveis e parecem ter sido feitas de tecido combinando com o vestido, ou talvez enfiadas na faixa. [7]

Os bailarinos são mostrados com vestidos especiais, incluindo mangas curtas ou vestidos sem mangas, que podem ou não ter uma manga mais leve da roupa de baixo abaixo. Eles têm cintos largos e justos, e suas saias têm um elemento largo e de cores diferentes, provavelmente projetado para subir enquanto eles giram nas danças. [8] Um comentário de Anna Komnene sobre sua mãe sugere que não mostrar o braço acima do pulso era um foco especial da modéstia bizantina. [9]

Embora às vezes se afirme que o véu facial foi inventado pelos bizantinos, [10] a arte bizantina não retrata mulheres com rostos velados, embora comumente retrate mulheres com cabelos velados. Supõe-se que as mulheres bizantinas fora dos círculos da corte se envolviam bem em público e eram relativamente restritas em seus movimentos fora de casa; raramente são retratadas na arte. [11] As fontes literárias não são suficientemente claras para distinguir entre um véu para a cabeça e um véu para o rosto. [9] Estrabão, escrevendo no século 1, alude a algumas mulheres persas que velam seus rostos (Geografia, 11. 9-10). [ falha na verificação ] Além disso, o escritor cristão do início do século III, Tertuliano, em seu tratado O Velamento das Virgens, CH. 17, descreve as mulheres árabes pagãs como se estivessem cobrindo todo o rosto, exceto os olhos, à maneira de um niqab. Isso mostra que algumas mulheres do Oriente Médio velavam o rosto muito antes do Islã.

Como na época greco-romana, o roxo era reservado para a família real, outras cores em vários contextos transmitiam informações quanto à classe e posição clerical ou governamental. As pessoas da classe baixa usavam túnicas simples, mas ainda tinham a preferência por cores brilhantes encontradas em todas as modas bizantinas.

As corridas no Hipódromo usavam quatro times: vermelho, branco, azul e verde e os partidários destes se tornaram facções políticas, tomando partido nas grandes questões teológicas - que também eram questões políticas - do Arianismo, Nestorianismo e Monofisismo e, portanto, no Requerentes imperiais que também tomaram partido. Enormes motins ocorreram, nos séculos 4 a 6 e principalmente em Constantinopla, com mortes chegando aos milhares, entre essas facções, que naturalmente se vestiram com as cores apropriadas. Na França medieval, havia facções políticas com cores semelhantes, chamadas acompanhantes.

Um mosaico do século 14 (direita) da Kahriye-Cami ou Igreja Chora em Istambul oferece uma excelente vista de uma variedade de trajes do período tardio. Da esquerda, um soldado de guarda, o governador em um dos grandes chapéus usados ​​por funcionários importantes, um funcionário público de nível médio (segurando a carteira) em uma dalmática com uma borda larga, provavelmente bordada, sobre um longo túnica, que também tem uma orla. Em seguida, vem um soldado de alto escalão, carregando uma espada em um cinto desamarrado ou baldric. A Virgem e São José estão em seus trajes iconográficos normais, e atrás de São José uma fila de cidadãos respeitáveis ​​espera sua vez para se registrar. O comprimento da bainha masculina diminui à medida que o status da pessoa aumenta. Todas as pernas expostas têm meias, e os soldados e cidadãos têm bandagens para os pés acima, presumivelmente com sandálias. Os cidadãos usam dalmática com uma borda larga no pescoço e na bainha, mas não tão rica quanto a do oficial de nível médio. Os outros homens usariam chapéus, se não na presença do governador. Uma figura doadora na mesma igreja, o Grande Logothete Theodore Metochites, que dirigia o sistema legal e as finanças do Império, usa um chapéu ainda maior, que mantém enquanto se ajoelha diante de Cristo (ver Galeria).

Muitos homens andavam de cabeça descoberta e, com exceção do imperador, normalmente o faziam nas representações votivas, o que pode distorcer o registro que temos. No final do período bizantino, vários chapéus extravagantemente grandes eram usados ​​como uniformes pelos funcionários. No século 12, o imperador Andrônico Comneno usava um chapéu em forma de pirâmide, mas o vestido excêntrico é uma das muitas coisas pelas quais ele foi criticado. Isso talvez tenha relação com o chapéu muito elegante com uma cúpula muito alta e uma aba bem virada para cima em um triângulo agudo até uma ponta afiada (à esquerda), que foi desenhado por artistas italianos quando o imperador João VIII Paleólogo foi para Florença e para o Conselho de Ferrara em 1438 nos últimos dias do Império. Versões desta e de outras roupas, incluindo muitos chapéus espetaculares, usados ​​pelos visitantes foram cuidadosamente desenhadas por Pisanello e outros artistas. [2] Eles passaram por cópias em toda a Europa para uso em temas orientais, especialmente para representações dos três reis ou magos em cenas da Natividade. Em 1159, o visitante cruzado Príncipe Raynald de Châtillon usava um boné de feltro em forma de tiara, decorado com ouro. Um chapéu ibérico de feltro de abas largas entrou na moda durante o século XII. Especialmente nos Bálcãs, usavam-se gorros com ou sem abas de pele, do tipo mais tarde adotado pelos czares russos.

Poucos sapatos são vistos claramente na arte bizantina por causa das longas túnicas dos ricos. Sapatos vermelhos marcavam os sapatos azuis do imperador, um sebastokrator e sapatos verdes a protovestiarios.

Os mosaicos de Ravenna mostram os homens vestindo o que podem ser sandálias com meias brancas, e os soldados usam sandálias amarradas na panturrilha ou tiras de pano enroladas na perna até a panturrilha. Provavelmente iam até os dedos dos pés (bandagens semelhantes ainda são usadas por outras patentes russas).

Alguns soldados, incluindo retratos imperiais posteriores em trajes militares, mostram botas quase até os joelhos - para o imperador. No Regalia Imperial dos Sacros Imperadores Romanos existem sapatos ou chinelos em estilo bizantino feitos em Palermo antes de 1220. Eles são curtos, apenas até o tornozelo, e generosamente cortados para permitir a acomodação de vários tamanhos diferentes. Eles são ricamente decorados com pérolas e joias e arabescos de ouro nas laterais e na ponta do sapato. [12] Calçados mais práticos eram sem dúvida usados ​​em ocasiões menos formais.

Os trabalhadores externos usavam sandálias ou andavam descalços. As sandálias seguem o modelo romano de tiras sobre sola grossa. Alguns exemplos do cuculus romano ou bota militar também são vistos em pastores.

Este permaneceu próximo ao padrão greco-romano, especialmente para oficiais (veja a seção Galeria, por exemplo). Uma couraça de armadura, sob a qual a parte inferior de uma túnica curta parecia uma saia, muitas vezes recoberta por uma franja de tiras de couro, os pteruges. Tiras semelhantes cobriam a parte superior do braço, abaixo das peças redondas dos ombros da armadura. As botas iam até a panturrilha ou as sandálias eram amarradas no alto das pernas. Um cinto de tecido de aparência bastante frágil é amarrado bem alto sob as costelas como um símbolo de posição, em vez de um item prático.

O vestuário e o equipamento mudaram consideravelmente ao longo do período para ter os acessórios mais eficientes e eficazes que a economia atual permitiria. As roupas de outras classes eram em grande parte idênticas às dos trabalhadores comuns. Os manuais recomendam túnicas e casacos não mais longos do que o joelho. [13] Como um exército marcha primeiro em pé, os redatores do manual estavam mais preocupados que as tropas deveriam ter bons calçados do que qualquer outra coisa. [14] Isso variava de sapatos baixos com cordões até botas de coxa, todos com "alguns pregos (de fogão)". [15] Um pano de cabeça ("phakiolion" ou "maphorion") que variava de um pano simples vindo de baixo do capacete (como ainda usado pelo clero ortodoxo) a algo mais parecido com um turbante, era o capacete militar padrão no meio e Império tardio, tanto para as tropas comuns quanto para uso cerimonial por algumas classes [16], eles também eram usados ​​por mulheres.

As vestimentas distintas dos imperadores (muitas vezes eram duas de cada vez) e das imperatrizes eram a coroa e os imperiais fortemente adornados com joias Loros ou pálio, que se desenvolveu a partir da trabea triunfalis, uma versão cerimonial colorida da toga romana usada pelos Cônsules (durante o reinado de Justiniano I, o Consulsão tornou-se parte do status imperial) e usada pelo Imperador e pela Imperatriz como uma vestimenta quase eclesiástica. Também foi usado pelos doze oficiais mais importantes e pela guarda-costas imperial e, portanto, pelos Arcanjos em ícones, que eram vistos como guarda-costas divinos. Na verdade, era normalmente usado apenas algumas vezes por ano, como no domingo de Páscoa, mas era muito comumente usado para representações artísticas. [17]

A versão masculina do loros era uma longa tira, caindo direto na frente até abaixo da cintura, e com a parte de trás puxada para a frente e pendurada graciosamente sobre o braço esquerdo. O loros feminino era semelhante na extremidade dianteira, mas a extremidade traseira era mais larga e enfiada sob um cinto depois de puxar para a frente novamente. Ambas as versões masculina e feminina mudaram de estilo e divergiram no período bizantino médio, a feminina posteriormente revertendo ao novo estilo masculino. Para além das joias e dos bordados, pequenas placas esmaltadas foram cosidas nas roupas, o vestido de Manuel I Comnenus era descrito como sendo um prado coberto de flores. Geralmente as mangas são ajustadas ao braço e o vestido externo vai até os tornozelos (embora muitas vezes chamado de scaramangion), e também é ajustado bastante justo. As mangas das imperatrizes tornaram-se extremamente largas no período posterior. [18]

O supra-umeral, usado ao longo da história de Bizâncio, era o colar decorativo imperial, muitas vezes fazendo parte dos loros. Foi copiado pelo menos por mulheres da classe alta. Era de tecido de ouro ou material semelhante, cravejado de pedras preciosas e fortemente bordado. A decoração era geralmente dividida em compartimentos por linhas verticais na gola. As bordas seriam feitas em pérolas de tamanhos variados em até três fileiras. Ocasionalmente, havia pérolas colocadas em intervalos para aumentar a riqueza. A gola veio sobre a clavícula para cobrir uma parte da parte superior do tórax.

O Regalia Imperial dos Sacros Imperadores Romanos, mantido no Schatzkammer (Viena), contém um conjunto completo de vestimentas externas feitas no século 12 em estilo essencialmente bizantino nas oficinas fundadas pelos bizantinos em Palermo. Estas estão entre as melhores vestimentas bizantinas sobreviventes e dão uma boa idéia da extravagância das roupas cerimoniais imperiais. Há uma capa (usada pelos imperadores com a fresta na frente), "alva", dalmática, meias, chinelos e luvas. o Loros é italiano e posterior. Cada elemento do desenho da capa (ver Têxteis abaixo) é contornado em pérolas e bordado em ouro.

Especialmente no período inicial e posterior (aproximadamente antes de 600 e depois de 1.000), os imperadores podem ser mostrados em trajes militares, com couraças de ouro, botas vermelhas e uma coroa. Coroas tiveram pendilia e foi fechado no topo durante o século XII.

A vida na corte "passou em uma espécie de balé", com cerimônias precisas prescritas para cada ocasião, para mostrar que "o poder imperial poderia ser exercido em harmonia e ordem", e "o Império poderia, assim, refletir o movimento do Universo conforme era feito pelo Criador ", de acordo com o imperador Constantino Porfirogênito, que escreveu um Livro de Cerimônias descrevendo detalhadamente a rodada anual do Tribunal. Formas especiais de vestimenta para muitas classes de pessoas em ocasiões específicas são servidas no jantar do dia do seu nome para o Imperador ou a Imperatriz. Vários grupos de altos funcionários realizaram "danças" cerimoniais, um grupo vestindo "uma vestimenta azul e branca, com mangas curtas , e faixas de ouro e anéis em seus tornozelos. Em suas mãos eles seguram o que é chamado fengia". O segundo grupo faz exatamente o mesmo, mas vestindo" uma vestimenta verde e vermelha, dividida, com faixas douradas ". Essas cores eram as marcas das antigas facções das corridas de carruagem, as quatro agora fundidas apenas aos azuis e verdes , e incorporado à hierarquia oficial.

Vários tática, tratados sobre a estrutura administrativa, protocolo do tribunal e precedência, fornecem detalhes sobre os trajes usados ​​por diferentes titulares de cargos. De acordo com o pseudo-Kodinos, a cor distintiva do Sebastokrator era o azul, seu traje cerimonial incluía sapatos azuis bordados com águias em um campo vermelho, uma túnica vermelha (chlamys), e um diadema (stephanos) em vermelho e dourado. [19] Como no Versalhes de Luís XIV, o vestido elaborado e o ritual da corte provavelmente foram, pelo menos em parte, uma tentativa de sufocar e distrair as tensões políticas.

No entanto, esse estilo de vida cerimonial ficou sob tensão com o aprofundamento da crise militar e nunca mais reviveu após o interlúdio dos imperadores ocidentais após a captura de Constantinopla pela Quarta Cruzada em 1204 no período tardio, um visitante francês ficou chocado ao ver a Imperatriz cavalgando na rua com menos atendentes e menos cerimônia do que uma rainha da França teria.

Esta é certamente a área em que as roupas romanas e bizantinas estão mais perto de viver, já que muitas formas de hábitos e vestimentas ainda em uso (especialmente nas igrejas orientais, mas também nas ocidentais) estão intimamente relacionadas com suas predecessoras. Ao longo do período, a vestimenta clerical deixou de ser apenas uma vestimenta normal para um conjunto especializado de vestimentas para diferentes fins. O bispo no mosaico de Ravenna usa uma casula muito próxima do que é considerada a forma "moderna" ocidental do século 20, a vestimenta tendo ficado muito maior e, então, contraída, nesse meio tempo. Por cima do ombro, ele usa um simples vestido de bispo omóforo, assemelhando-se ao clerical pálio da Igreja latina, e um símbolo de sua posição. Posteriormente, este se tornou muito maior e produziu vários tipos de vestimentas semelhantes, como epitrachelion e orarion, para outras classes do clero. Os chapéus clericais ortodoxos modernos também são remanescentes do capacete oficial muito maior e de cores vivas do serviço público bizantino.

O cabelo dos homens era geralmente curto e bem cuidado até o final do Império, e frequentemente é mostrado elegantemente cacheado, provavelmente artificialmente (foto no topo). O Saltério Khludov do século 9 tem iluminações iconófilas que difamam o último Patriarca Iconoclasta, João, o Gramático, caricaturando-o com o cabelo desgrenhado espetado em todas as direções. O cabelo de Monk era comprido e a maioria dos clérigos tinha barbas, assim como muitos leigos, especialmente depois. As mulheres da classe alta geralmente usavam os cabelos para cima, também muitas vezes encaracolados e de formas elaboradas. Se formos julgar pela arte religiosa e pelas poucas representações de outras mulheres fora do tribunal, as mulheres provavelmente mantiveram seus cabelos cobertos em público, especialmente quando casadas.

Como na China, havia grandes oficinas imperiais bizantinas, aparentemente sempre baseadas em Constantinopla, tanto para têxteis quanto para outras artes como o mosaico. Embora houvesse outros centros importantes, as oficinas imperiais conduziam o desenvolvimento da moda e da técnica e seus produtos eram freqüentemente usados ​​como presentes diplomáticos para outros governantes, além de serem distribuídos para bizantinos favorecidos. No final do século 10, o imperador enviou ouro e tecidos a um governante russo na esperança de que isso o impedisse de atacar o Império.

A maioria dos exemplos sobreviventes não foram usados ​​para roupas e apresentam desenhos tecidos ou bordados muito grandes. Antes da iconoclastia bizantina, muitas vezes continham cenas religiosas, como Anunciações, muitas vezes em vários painéis sobre um grande pedaço de pano. Isso parou naturalmente durante os períodos da Iconoclastia e, com exceção das vestes de igreja [3], a maior parte das cenas figurativas não reapareceu depois, sendo substituídas por padrões e desenhos de animais. Alguns exemplos mostram designs muito grandes sendo usados ​​para roupas pelos grandes - dois enormes leões bordados matando camelos ocupam todo o Manto de coroação de Roger II em Viena, produzido em Palermo por volta de 1134 nas oficinas que os bizantinos ali haviam estabelecido. [4] Um sermão de Santo Asterio de Amasia, do final do século V, dá detalhes do imaginário sobre as roupas dos ricos (que ele condena veementemente): [20]

Quando, portanto, se vestem e aparecem em público, parecem paredes retratadas aos olhos de quem os encontra. E talvez até as crianças os cercem, sorrindo umas para as outras e apontando com o dedo a gravura da vestimenta e caminhem atrás deles, acompanhando-os por muito tempo. Nessas vestimentas estão leões e leopardos, ursos, touros e cachorros, madeiras, pedras e caçadores, e todas as tentativas de imitar a natureza pela pintura. Mas homens e mulheres ricos que são mais piedosos reuniram a história do evangelho e a entregaram aos tecelões. Você pode ver as bodas da Galiléia, e os potes de água, o paralítico carregando sua cama sobre os ombros, o cego sendo curado com o barro, a mulher com o fluxo de sangue, segurando na orla da roupa a mulher pecadora caindo no pés de Jesus Lázaro voltando da sepultura à vida.

Os exemplos cristãos e pagãos, principalmente painéis bordados costurados em um tecido mais simples, foram preservados nas condições excepcionais dos túmulos no Egito, embora principalmente imagens icônicas em estilo de retrato, em vez das cenas narrativas que Asterius descreve em sua diocese de Amasya, no norte da Anatólia. O retrato de César Constâncio Galo na Cronografia de 354 mostra vários painéis figurativos em suas roupas, principalmente redondos ou ovais (ver galeria).

Os tecidos com decoração inicial são bordados principalmente em lã sobre uma base de linho, e o linho é geralmente mais comum do que o algodão em todo o período. O fio de seda crua foi inicialmente importado da China, e o momento e o local da primeira tecelagem dele no mundo do Oriente Próximo é uma questão controversa, com Egito, Pérsia, Síria e Constantinopla sendo propostos, para datas nos dias 4 e 5 séculos. Certamente, a decoração têxtil bizantina mostra grande influência persa, e muito pouco vinda da China. De acordo com a lenda, os agentes de Justiniano subornaram dois monges budistas de Khotan por volta de 552 para descobrir o segredo do cultivo da seda, embora muito continuasse sendo importado da China.

O tingimento Resist era comum desde o final do período romano para aqueles fora da Corte, e a impressão em xilogravura data de pelo menos o século 6, e possivelmente antes - novamente, isso funcionaria como uma alternativa mais barata para os materiais tecidos e bordados dos ricos. Além dos panos funerários egípcios, sobreviveram bem menos tecidos baratos do que os caros. Também deve ser lembrado que representar um tecido estampado em tinta ou mosaico é uma tarefa muito difícil, muitas vezes impossível em uma pequena miniatura, por isso o registro artístico, que muitas vezes mostra tecidos estampados em figuras de grande escala nas obras de melhor qualidade, provavelmente sob - registra o uso de tecido padronizado em geral.

O César Constâncio Galo em uma cópia posterior da Cronografia de 354, com uma das melhores indicações sobreviventes de como eram as imagens nas roupas descritas por Asterius.

Cônsul Anastácio usando mantos consulares semelhantes aos imperiais. De seu díptico consular, 517.

A Igreja de Chora, o Grande Logotete Theodore Metochites, que dirigia o sistema jurídico e as finanças do Império, usa um chapéu enorme, como todos os altos funcionários, e uma túnica estampada.

Basílio II em traje militar, início do século 11

São Demétrio de Tessalônica, mosaico grego do século 12 de Kiev, mostrando roupas militares, incluindo a faixa alta em torno das costelas, como um emblema de posição.

Esboços de Pisanello da delegação bizantina no Concílio de Florença em 1439


Conteúdo

Quando Roma ultrapassou o sistema ptolomaico em vigor para áreas do Egito, eles fizeram muitas mudanças. O efeito da conquista romana foi, a princípio, fortalecer a posição dos gregos e do helenismo contra as influências egípcias. Alguns dos cargos anteriores e nomes de cargos sob a regra helenística ptolomaica foram mantidos, alguns foram mudados e alguns nomes teriam permanecido, mas a função e a administração teriam mudado.

Os romanos introduziram mudanças importantes no sistema administrativo, visando alcançar um alto nível de eficiência e maximizar as receitas. As funções do prefeito de Aegyptus combinavam a responsabilidade pela segurança militar por meio do comando das legiões e coortes, pela organização das finanças e tributação e pela administração da justiça.

As províncias egípcias do Reino Ptolomaico permaneceram totalmente sob o domínio romano até as reformas administrativas do augusto Diocleciano (r. 284-305). [7]: 57 Nestes primeiros três séculos do Egito Romano, todo o país ficou sob o controle romano central de governador único, oficialmente chamado em latim: praefectus Alexandreae et Aegypti, aceso. 'prefeito de Alexandria e Egito' e mais comumente referido como o latim: praefectus Aegypti, aceso. 'prefeito do Egito' ou o grego Koinē: ἔπαρχος Αἰγύπτου, romanizado: eparchos Aigyptou, aceso. 'Eparca do Egito'. [7]: 57 O duplo título do governador como prefeito "de Alexandria e Egito" reflete as distinções entre o Alto e o Baixo Egito e Alexandria, uma vez que Alexandria, fora do Delta do Nilo, não estava dentro das fronteiras geográficas tradicionais então prevalecentes do Egito . [7]: 57

O Egito Romano era a única província romana cujo governador era de categoria equestre na ordem social romana, todos os outros eram da classe senatorial e serviam como senadores romanos, incluindo ex-cônsules romanos, mas o prefeito do Egito tinha poderes civis e militares mais ou menos equivalentes (Império) a um procônsul, uma vez que uma lei romana (a Lex) concedeu-lhe "proconsular Império"(Latim: imperium ad similitudinem procônsulis) [7] : 57 Unlike in senatorially-governed provinces, the prefect was responsible for the collection of certain taxes and for the organization of the all-important grain shipments from Egypt (including the annona) [7] : 58 Because of these financial responsibilities, the governor's administration had to be closely controlled and organized. [7] : 58 The governorship of Egypt was the second-highest office available to the equestrian class on the cursus honorum (after that of the praetorian prefect (Latin: praefectus praetorio), the commander of the imperial Praetorian Guard) and one of the highest-paid, receiving an annual salary of 200,000 sesterces (a "ducenarian" post). [7] : 58 The prefect was appointed at the emperor's discretion officially the governors' status and responsibilities mirrored those of the augustus himself: his fairness (aequitas, 'equality') and his foresight (providentia, 'providence'). [7] : 58 From the early 2nd century, service as the governor of Egypt was frequently the penultimate stage in the career of a praetorian prefect. [7] : 58

The governor's powers as prefect, which included the rights to make edicts (ius edicendi) and, as the supreme judicial authority, to order capital punishment (ius gladii, 'right of swords'), expired as soon as his successor arrived in the provincial capital at Alexandria, who then also took up overall command of the Roman legions of the Egyptian garrison. [7] : 58 (Initially, three legions were stationed in Egypt, with only two from the reign of Tiberius ( r . 14–37 AD ).) [7] : 58 The official duties of the praefectus Aegypti are well known because enough records survive to reconstruct a mostly complete official calendar (fasti) of the governors' engagements. [7] : 57 Yearly in Lower Egypt, and once every two years in Upper Egypt, the praefectus Aegypti held a conventus (Koinē Greek: διαλογισμός , romanized: dialogismos, lit. 'dialogue'), during which legal trials were conducted and administrative officials' practices were examined, usually between January (Ianuarius) and April (Aprilis) in the Roman calendar. [7] : 58 Evidence exists of more than 60 edicts issued by the Roman governors of Egypt. [7] : 58

To the government at Alexandria besides the prefect of Egypt, the Roman emperors appointed several other subordinate procurators for the province, all of equestrian rank and, at least from the reign of Commodus ( r . 176–192 ) of similar, "ducenarian" salary bracket. [7] : 58 The administrator of the Idios Logos, responsible for special revenues like the proceeds of bona caduca property, and the iuridicus (Koinē Greek: δικαιοδότης , romanized: dikaiodotes, lit. 'giver of laws'), the senior legal official, were both imperially appointed. [7] : 58 From the reign of Hadrian ( r . 117–138 ), the financial powers of the prefect and the control of the Egyptian temples and priesthoods was devolved to other procurators, a dioiketes ( διοικητής ), the chief financial officer, and an archiereus ( ἀρχιερεύς , 'archpriest'). [7] : 58 A procurator could deputize as the prefect's representative where necessary. [7] : 58

Procurators were also appointed from among the freedmen (manumitted slaves) of the imperial household, including the powerful procurator usiacus, responsible for state property in the province. [7] : 58 Other procurators were responsible for revenue farming of state monopolies (the procurator ad Mercurium), oversight of farm lands (the procurator episkepseos), of the warehouses of Alexandria (the procurator Neaspoleos), and of exports and emigration (the procurator Phari, 'procurator of the Pharos'). [7] : 58 These roles are poorly attested, with often the only surviving information beyond the names of the offices is a few names of the incumbents. In general, the central provincial administration of Egypt is no better-known than the Roman governments of other provinces, since, unlike in the rest of Egypt, the conditions for the preservation of official papyri were very unfavourable at Alexandria. [7] : 58

Local government in the hinterland (Koinē Greek: χώρα , romanized: khṓrā, lit. 'countryside') outside Alexandria was divided into traditional regions known as nomoi. [7] : 58 To each nome the prefect appointed a strategos (Koinē Greek: στρατηγός , romanized: stratēgós, lit. 'general') the strategoi were civilian administrators, without military functions, who performed much of the government of the country in the prefect's name and were themselves drawn from the Egyptian upper classes. [7] : 58 The strategoi in each of the mētropoleis were the senior local officials, served as intermediaries between the prefect and the villages, and were legally responsible for the administration and their own conduct while in office for several years. [7] : 58 Each strategos was supplemented by a royal scribe ( βασιλικός γραμματεύς , basilikós grammateús, 'royal secretary'). [7] : 58 These scribes were responsible for their nome's financial affairs, including administration of all property, land, land revenues, and temples, and what remains of their record-keeping is unparalleled in the ancient world for its completeness and complexity. [7] : 58 The royal scribes could act as proxy for the strategoi, but each reported directly to Alexandria, where dedicated financial secretaries – appointed for each individual nome – oversaw the accounts: an eklogistes e um graphon ton nomon. [7] : 58 The eklogistes was responsible for general financial affairs while the graphon ton nomon likely dealt with matters relating to the Idios Logos. [7] : 58–59

o nomoi were grouped traditionally into those of Upper and Lower Egypt, the two divisions each being known as an "epistrategy" after the chief officer, the epistrategos ( ἐπιστράτηγος , epistratēgós, 'over-general'), each of whom was also a Roman procurator. Soon after the Roman annexation, a new epistrategy was formed, encompassing the area just south of Memphis and the Faiyum region and named "the Heptanomia and the Arsinoite nome". [7] : 58 In the Nile Delta however, power was wielded by two of the epistrategoi. [7] : 58 The epistrategos's role was mainly to mediate between the prefect in Alexandria and the strategoi no mētropoleis, and they had few specific administrative duties, performing a more general function. [7] : 58 Their salary was sexagenarian – 60,000 sesterces annually. [7] : 58

Each village or kome ( κώμη , kṓmē) was served by a village scribe ( κωμογραμματεύς , kōmogrammateús, 'secretary of the kome'), whose term, possibly paid, was usually held for three years. [7] : 59 Each, to avoid conflicts of interest, was appointed to a community away from their home village, as they were required to inform the strategoi e epistrategoi of the names of persons due to perform unpaid public service as part of the liturgy system. [7] : 59 They were required to be literate and had various duties as official clerks. [7] : 59 Other local officials drawn from the liturgy system served for a year in their home kome they included the practor ( πράκτωρ , práktōr, 'executor'), who collected certain taxes, as well as security officers, granary officials ( σιτολόγοι , sitologoi, 'grain collectors'), public cattle drivers ( δημόσιοι kτηνοτρόφοι , dēmósioi ktēnotróphoi, 'cattleherds of the demos'), and cargo supervisors ( ἐπίπλοοι , epiploöi) [7] : 59 Other liturgical officials were responsible for other specific aspects of the economy: a suite of officials was each responsible for arranging supplies of particular necessity in the course of the prefect's official tours. [7] : 59 The liturgy system extended to most aspects of Roman administration by the reign of Trajan ( r . 98–117 ), though constant efforts were made by people eligible for such duties to escape their imposition. [7] : 59

The reforms of the early 4th century had established the basis for another 250 years of comparative prosperity in Aegyptus, at a cost of perhaps greater rigidity and more oppressive state control. Aegyptus was subdivided for administrative purposes into a number of smaller provinces, and separate civil and military officials were established the praeses and the dux. The province was under the supervision of the count of the Orient (i.e. the vicar) of the diocese headquartered in Antioch in Syria.

Emperor Justinian abolished the Diocese of Egypt in 538 and re-combined civil and military power in the hands of the dux with a civil deputy (praeses) as a counterweight to the power of the church authorities. All pretense of local autonomy had by then vanished. The presence of the soldiery was more noticeable, its power and influence more pervasive in the routine of town and village life.

The Roman army was among the most homogenous Roman structures, and the organization of the army in Egypt differed little from its organization elsewhere in the Roman Empire. The Roman legions were recruited from Roman citizens and the Roman auxilia recruited from the non-citizen subjects. [8] : 69

Egypt was unique in that its garrison was commanded by the praefectus Aegypti, an official of the equestrian order, rather than, as in other provinces, a governor of the senatorial class. [8] : 75 This distinction was stipulated in a law promulgated by Augustus, and, because it was unthinkable that an equestrian should command a senator, the commanders of the legions in Egypt were themselves, uniquely, of equestrian rank. [8] : 75 As a result of these strictures, the governor was rendered unable to build up a rival power base (as Mark Antony had been able to do), while the military legati commanding the legions were career soldiers, formerly centurions with the senior rank of primus pilus, rather than politicians whose military experience was limited to youthful service as a military tribune. [8] : 75 Beneath the praefectus Aegypti, the overall commander of legions and auxilia stationed in Egypt was styled in Latin: praefectus stratopedarches, from the Greek: στρατοπεδάρχης , romanized: stratopedárchēs, lit. 'camp commander', or as Latin: praefectus exercitu qui est in Aegypto, lit. 'prefect of the army in Egypt'. [8] : 75–76 Collectively, these forces were known as the exercitus Aegyptiacus, 'Army of Egypt'. [8] : 76

The Roman garrison was concentrated at Nicopolis, a district of Alexandria, rather than at the strategic heart of the country around Memphis and Egyptian Babylon. [9] : 37 Alexandria was the Mediterranean's second city in the early Roman empire, the cultural capital of the Greek East and rival to Rome under Antony and Cleopatra. [9] : 37 Because only a few papyri are preserved from the area, little more is known about the legionaries' everyday life than is known from other provinces of the empire, and little evidence exists of the military practices of the prefect and his officers. [8] : 75 Most papyri have been found in Middle Egypt's villages, and the texts are primarily concerned with local affairs, rarely giving space to high politics and military matters. [8] : 70 Not much is known about the military encampments of the Roman imperial period, since many are underwater or have been built over and because Egyptian archaeology has traditionally taken little interest in Roman sites. [8] : 70 Because they supply a record of soldiers' service history, six bronze Roman military diplomas dating between 83 and 206 are the main source of documentary evidence for the auxilia in Egypt these inscribed certificates rewarded 25 or 26 years of military service in the auxilia with Roman citizenship and the right of conubium. [8] : 70–71 That the army was more Greek-speaking than in other provinces is certain. [8] : 75

The heart of the Army of Egypt was the Nicopolis garrison at Alexandria, with at least one legion permanently stationed there, along with a strong force of auxilia cavalry. [8] : 71 These troops would both guard the residence of the praefectus Aegypti against uprisings among the Alexandrians and were poised to march quickly to any point at the prefect's command. [8] : 71–72 At Alexandria too was the Classis Alexandrina, the provincial fleet of the Roman Navy in Egypt. [8] : 71 In the 2nd and 3rd centuries, there were around 8,000 soldiers at Alexandria, a fraction of the megalopolis's huge population. [8] : 72

Initially, the legionary garrison of Roman Egypt consisted of three legions: the Legio III Cyrenaica, a Legio XXII Deiotariana, and one other legion. [8] : 70 The station and identity of this third legion is not known for sure, and it is not known precisely when it was withdrawn from Egypt, though it was certainly before 23 AD, during the reign of Tiberius ( r . 14–37 ). [8] : 70 In the reign of Tiberius's step-father and predecessor Augustus, the legions had been stationed at Nicopolis and at Egyptian Babylon, and perhaps at Thebes. [8] : 70 After August 119, the III Cyrenaica was ordered out of Egypt the XXII Deiotariana was transferred sometime afterwards, and before 127/8, the Legio II Traiana arrived, to remain as the main component of the Army of Egypt for two centuries. [8] : 70

After some fluctuations in the size and positions of the auxilia garrison in the early decades of Roman Egypt, relating to the conquest and pacification of the country, the auxilia contingent was mostly stable during the Principate, increasing somewhat towards the end of the 2nd century, and with some individual formations remaining in Egypt for centuries at a time. [8] : 71 Three or four alae of cavalry were stationed in Egypt, each ala numbering around 500 horsemen. [8] : 71 There were between seven and ten cohortes do auxilia infantry, each cohors about 500 hundred strong, although some were cohortes equitatae – mixed units of 600 men, with infantry and cavalry in a roughly 4:1 ratio. [8] : 71 Besides the auxilia stationed at Alexandria, at least three detachments permanently garrisoned the southern border, on the Nile's First Cataract around Philae and Syene (Aswan), protecting Egypt from enemies to the south and guarding against rebellion in the Thebaid. [8] : 72

Besides the main garrison at Alexandrian Nicopolis and the southern border force, the disposition of the rest of the Army of Egypt is not clear, though many soldiers are known to have been stationed at various outposts (praesidia), including those defending roads and remote natural resources from attack. [8] : 72 Roman detachments, centuriones, e beneficiarii maintained order in the Nile Valley, but about their duties little is known, as little evidence survives, though they were, in addition to the strategoi of the nomoi, the prime local representatives of the Roman state. [8] : 73 Archaeological work led by Hélène Cuvigny has revealed many ostraca (inscribed ceramic fragments) which give unprecedently detailed information on the lives of soldiers stationed in the Eastern Desert along the Coptos–Myos Hormos road and at the imperial granite quarry at Mons Claudianus. [8] : 72 Another Roman outpost, known from an inscription, existed on Farasan, the chief island of the Red Sea's Farasan Islands off the west coast of the Arabian Peninsula. [8] : 72

As in other provinces, many of the Roman soldiers in Egypt were recruited locally, not only among the non-citizen auxilia, but among the legionaries as well, who were required to have Roman citizenship. [8] : 73 An increasing proportion of the Army of Egypt was of local origin in the reign of the Flavian dynasty, with an even higher proportion – as many as three quarters of legionaries – under the Severan dynasty. [8] : 73 Of these, around one third were themselves the offspring (Latin: castrenses, lit. 'camp-men') of soldiers, raised in the canabae settlements surrounding the army's base at Nicopolis, while only about one eighth were Alexandrian citizens. [8] : 73 Egyptians were given Roman-style Latin names on joining the army unlike in other provinces, indigenous names are nearly unknown among the local soldiers of the Army of Egypt. [8] : 74

One of the surviving military diplomas lists the soldier's birthplace as Coptos, while others demonstrate that soldiers and centurions from elsewhere retired to Egypt: auxilia veterans from Chios and Hippo Regius (or Hippos) are named. [8] : 73–74 Evidence from the 2nd century suggests most auxilia came from Egypt, with others drawn from the provinces of Africa e Syria, and from Roman Asia Minor. [8] : 73–74 Auxilia from the Balkans, who served throughout the Roman army, also served in Egypt: many Dacian names are known from ostraca in the Trajanic period, perhaps connected with the recruitment of Dacians during and after Trajan's Dacian Wars they are predominantly cavalrymen's names, with some infantrymen's. [8] : 74 Thracians, common in the army in other Roman provinces, were also present, and an auxiliary diploma from the Egyptian garrison has been found in Thracia. [8] : 74 Two auxilia diplomas connect Army of Egypt veterans with Syria, including one naming Apamea. [8] : 74 Large numbers of recruits mustered in Asia Minor may have supplemented the garrison after the Kitos War against a Jewish uprising in Egypt and Syria. [8] : 74

The social structure in Aegyptus under the Romans was both unique and complicated. On the one hand, the Romans continued to use many of the same organizational tactics that were in place under the leaders of the Ptolemaic period. At the same time, the Romans saw the Greeks in Aegyptus as “Egyptians”, an idea that both the native Egyptians and Greeks would have rejected. [10] To further compound the whole situation, Jews, who themselves were very Hellenized overall, had their own communities, separate from both Greeks and native Egyptians. [10]

The Romans began a system of social hierarchy that revolved around ethnicity and place of residence. Other than Roman citizens, a Greek citizen of one of the Greek cities had the highest status, and a rural Egyptian would be in the lowest class. [11] In between those classes was the metropolite, who was almost certainly of Hellenic origin. Gaining citizenship and moving up in ranks was very difficult and there were not many available options for ascendancy. [12]

One of the routes that many followed to ascend to another caste was through enlistment in the army. Although only Roman citizens could serve in the legions, many Greeks found their way in. The native Egyptians could join the auxiliary forces and attain citizenship upon discharge. [13] The different groups had different rates of taxation based on their social class. The Greeks were exempt from the poll tax, while Hellenized inhabitants of the nome capitals were taxed at a lower rate than the native Egyptians, who could not enter the army, and paid the full poll tax. [14]

The social structure in Aegyptus is very closely linked to the governing administration. Elements of centralized rule that were derived from the Ptolemaic period lasted into the 4th century. One element in particular was the appointment of strategoi to govern the ‘nomes’, the traditional administrative divisions of Egypt. Boulai, or town councils, in Egypt were only formally constituted by Septimius Severus. It was only under Diocletian later in the 3rd century that these boulai and their officers acquired important administrative responsibilities for their nomes. The Augustan takeover introduced a system of compulsory public service, which was based on poros (property or income qualification), which was wholly based on social status and power. The Romans also introduced the poll tax which was similar to tax rates that the Ptolemies levied, but the Romans gave special low rates to citizens of mētropoleis. [15] The city of Oxyrhynchus had many papyri remains that contain much information on the subject of social structure in these cities. This city, along with Alexandria, shows the diverse set-up of various institutions that the Romans continued to use after their takeover of Egypt.

Just as under the Ptolemies, Alexandria and its citizens had their own special designations. The capital city enjoyed a higher status and more privileges than the rest of Egypt. Just as it was under the Ptolemies, the primary way of becoming a citizen of Roman Alexandria was through showing when registering for a deme that both parents were Alexandrian citizens. Alexandrians were the only Egyptians that could obtain Roman citizenship. [16]

If a common Egyptian wanted to become a Roman citizen he would first have to become an Alexandrian citizen. The Augustan period in Egypt saw the creation of urban communities with “Hellenic” landowning elites. These landowning elites were put in a position of privilege and power and had more self-administration than the Egyptian population. Within the citizenry, there were gymnasiums that Greek citizens could enter if they showed that both parents were members of the gymnasium based on a list that was compiled by the government in 4–5 AD. [17]

The candidate for the gymnasium would then be let into the ephebus. There was also the council of elders known as the gerousia. This council of elders did not have a boulai to answer to. All of this Greek organization was a vital part of the metropolis and the Greek institutions provided an elite group of citizens. The Romans looked to these elites to provide municipal officers and well-educated administrators. [17] These elites also paid lower poll-taxes than the local native Egyptians, fellahin. It is well documented that Alexandrians in particular were able to enjoy lower tax-rates on land. [18]

These privileges even extended to corporal punishments. Romans were protected from this type of punishment while native Egyptians were whipped. Alexandrians, on the other hand, had the privilege of merely being beaten with a rod. [19] Although Alexandria enjoyed the greatest status of the Greek cities in Egypt, it is clear that the other Greek cities, such as Antinoöpolis, enjoyed privileges very similar to the ones seen in Alexandria. [20] All of these changes amounted to the Greeks being treated as an ally in Egypt and the native Egyptians were treated as a conquered race. [ citação necessária ]

o Gnomon of the Idios Logos shows the connection between law and status. It lays out the revenues it deals with, mainly fines and confiscation of property, to which only a few groups were apt. The Gnomon also confirms that a freed slave takes his former master's social status. o Gnomon demonstrates the social controls that the Romans had in place through monetary means based on status and property.


Ancient Greece

Dress in ancient Greece was generally for comfort during the warm weather. Both men and women wore a tunic called the chiton. It was a rectangular piece of fabric draped by the wearer in various ways. Sometimes it was sewn up one side. Generally it was fastened at either one or both shoulders by a clasp, pin, or brooch. The woman’s chiton fell to the ankles the man’s usually reached only to the knees. The chiton was made of wool, cotton, linen, or silk. Fabric colors included white, yellow, purple, red, and green.

Two types of chitons were worn in ancient Greece. The Doric chiton was folded over at the top and held at the waist by a tied belt. The Ionic chiton, made of a lighter material, was closely pleated and had wide false sleeves. In time, the differences between the chitons began to disappear as the Doric was made of a lighter material and the Ionic lost its sleeves.

Women also wore a tunic called the peplos. The top of the peplos was folded over, looking like a second garment draped down to the waist. It was fastened at the shoulders and belted. In colder weather women would add a shawl called the epiblema. Young men wore the chlamys, a short cloak that was folded over the shoulders, especially while riding horses. In colder weather the himation—a large, loosely draped cloak—was worn fastened over one shoulder. Sometimes men would wear a wide-brimmed hat to help protect them from the sun’s rays.


Tunic

The custom of burying the dead fully clothed and wrapped in multiple layers of fabrics began in Coptic Christian communities in Egypt in the 3rd century AD.

This natural-coloured wool tunic with tapestry woven ornaments was for a young child. Its decoration suggests it was a more formal tunic than some others found in graves, as it has a very full complement of ornaments: neck-bands, shoulder-bands, sleeve-bands, shoulder and skirt-squares and hem-bands with upturned ends. The side seams are left open at the top for the child's arms, but it is also equipped with narrow sleeves which could have been used as leading strings. However, the tunic is in a very good condition so it is possible that the little child never wore it in life.

Child's overtunic, woven in cruciform shape on the loom, of natural-coloured (now yellow) wool with woven ornaments in coloured wools and undyed linen thread. The wools are all S spun (possibly of local manufacture). The design is the same back and front although the back is now damaged by body fluids. The tunic has cuff bands, two square panels on the shoulders, a neck-border with pendant medallions, two squares at the bottom and a border round the hem with pendant medallions. The ornaments have a blue ground and are edged with red. They are woven with heads, animals, birds, flowers, circles and other symbols. There are three stripes of red and blue weft-twining on either side of the neck they end in coloured pom-poms, and there are two more stripes of weft-twining at the armpits (these were utilised as guidelines when weaving and also reinforced the turns). The tunic has been woven from proper left side, with starting edge, to right, where warp ends have been twisted into a cord. The woven decorations are also woven left to right, and when made into a tunic, all face sideways. The blanket stitches in natural coloured wool along the neck- and hem borders, are not only decorative, but also strengthen the longer transition between tapestry weave and plain weave. The tunic is left open at the armpits.

Originally the tunic had a waist tuck. Marks of stitches and the remains of sewing thread show a tuck of about 14 cm. The tuck must have been let out prior to burial as the waste discharged from the body covers the whole textile.

Given by Major R. G. Gayer-Anderson Pasha (d. 1945) and Lt. Col. T. G. Gayer-Anderson, C.M.G., S.S.O., The Little Hall Lavenham, Suffolk. At the time of acquisition, five pieces of material for mending were noted in the Accession Register. The Major had corresponded with the V&A since October 2nd 1942, on which date he confirmed what had occurred during a discussion on his and his brother's collections. The said collections were evidently 'scattered (for safety's sake), and confused so that I am now in process of reassembling them here one after the other - and as I do so will forward them at intervals addressed to the Director, Victoria and Albert Museum, S. Kensington if this is in order'. The first items were to be the textiles, Mogul miniatures and Turkish silver. He continued, 'As you and I more or less formulated at our interview, my brother. and I would like the Victoria and Albert to take from each collection. whatever objects it may desire to add (1) to its standing and (2) to its "transport" and travelling collections.' The rest should be submitted to other museums or institutions in London or the provinces, and anything left over to the British Red Cross in London to be disposed of at their occasional sales of antiques. The brothers wished the museum to attach their names as joint donors, and to display the objects as far as possible. The first trunk was delivered on 12/10/1942 and consisted mainly of textiles. They fell into five categories: Oriental textiles (29 pieces), Oriental Garments (56 pieces), Persian and Turkish Lace Edgings (an assortment), ?European Lace (white and red) removed from late Turkish garments (scrolls), and Coptic Textiles (shirts and panels etc) in 7 packets (about 100 pieces in all). Particular value was placed on the Coptic textiles and ideally, the brothers wanted what the V&A did not keep to be passed on as a 'Gayer-Anderson collection' to one museum rather than split up. In a later letter (4/11/1942) he indicated that he would like the Manchester Museum privileged as he had already donated Coptic textiles to them, and he added the Kingston-on-Thames School of Art (Surrey County Council) as a possible beneficiary for the same reasons (18/06/1943).

Of the Coptic pieces, the Major wrote: 'It is regretted that most of these pieces are in an unwashed and unironed crude condition and will require treatment and setting up. This applies especially to the many complete or semi complete examples of SHIRTS'. He added a note explaining, however, that 'All these speciments have been soaked and all major impurities removed'. The contents of each pack are described roughly by number and size (1/10/1942). Miss Clayton of the Department of Textiles was to make the decisions about the textile donations, but this decision was shelved until after the War so that the Museum could compare the pieces with their own collection which was not currently available (Sir Eric Maclagan to the Major, 10/11/1942). Four years later, after the death of the Major, his brother reminded the Museum of its commitment to selecting textiles and passing on others (26/03/1946). Interestingly, the response from the Keeper of Textiles indicated that he was afraid that it might take a little time 'as a number of the Coptic pieces will have to be cleaned before we can form a just opinion about them' in addition much of the collection was not yet back in the museum for the purposes of comparison and the department was short-staffed (George Winfield Digby, 29/04/1946). In December, the Keeper of the Manchester Museum wrote to investigate how far the V&A had progressed in their selection (R.U. Sayer, 2/12/1946). Early in 1947, the decision was made to retain nine pieces, including this child's tunic (2/01/1947). The other eight pieces are now V&A nos. T.8-19-1947. The remaining pieces were duly dispatched to Manchester with an indication that Kingston-on-Thames was next on the list. They had arrived in Manchester by 20/01/1947 and awaited attention from the specialist, Miss Laura Start. On 30 January 1947, James Laver wrote to Col. T. G. Gayer-Anderson to thank him and inform him of the action taken.

Note: The Major had worked in the Colonial Service in Egypt in the 1920s (Frances Pritchard, Clothing Culture: Dress in Egypt in the First Millennium AD. Manchester: Whitworth Art Gallery, 2006, p. 9).

Historical significance: Significant as a relatively rare survival of a child's tunic, with full formal decoration and in good state.

The construction of the tunic was similar for men, women and children: it was made in one piece, which was folded over the shoulders and sewn together along the sides. Sometimes the seam directly under the armpits was open - or both the sleeve seams and the side seams were open. A belt, woven, braided, knitted or tablet woven, was worn to hold the folds of the garment in place.

In the 4th century the technique was improved by weaving the garment in a single section with a slit for the neckline. The garment was woven lengthwise on a loom. Weaving started at the end of one of the sleeves and continued through the body section and then the second sleeve (as in this tunic). This technique required numerous warp threads on a very wide loom. The woven scenes were worked at same time as the base fabric. With the transfer of the Roman empire to Byzantium in 395 AD the sleeves gradually seem to have become narrower and the patterns richer. Woollen (rather than linen) tunics seem to have gradually become more common. Apart from the change in the sleeve fitting, the trunk volume increased. The tight sleeves held the masses of cloth in place.

In this example, the sleeves are incredibly narrow, and could have been used as leading strings (a way of holding on to a child, a little like reins), but would also have kept the wide tunic in place. The tunic is in very good condition given that it came from a tomb. Furthermore, many other preserved children's tunics show signs of wear and tear of life, and several have been repeatedly patched (maybe recycled from child to child). Indeed, this tunic may never have been worn in life. It is a formal tunic with a very full complement of ornaments - neck-bands, shoulder-bands, sleeve-bands, shoulder and skirt-squares, and hem-bands with upturned ends. The patterns of these bands and panels, with human heads, birds and animals in various colours on a blue ground, are imitated from the repeating patterns of a class of much favoured blue silk textiles, woven on the drawloom.

The original broad tuck at the waist of this example seems to have been let out just before burial (the body fluids cover the let down tuck uninterrupted), as the stitch marks are still evident and there are even remains of sewing thread, suggesting a quick unpicking. The waist tuck on children's clothes might fulfil a possible need for letting out to allow for growth, but in this case, it is likely the purpose was to cover the lower body of the dead child (the length of the tunic, with tuck in place, might suggest a boy - see similar tunic in Gothenburg: Erikson, Marianne, Textiles in Egypt 200-1500 AD in Swedish Museum Collections (Göteborg: Röhsska Museet,1997), pp. 84-91).

The custom of burying the dead fully clothed and wrapped in multiple layers of fabrics began in the 3rd century. Although found in graves, only a small number of tunics were actually made as funerary clothing and shrouds. Much of the clothing on corpses was not new, but there are also examples of not completely finished garments. The high mortality rate among children is reflected by the large quantities of children's clothing recovered from burials.

The custom of burying the dead fully clothed and wrapped in multiple layers of fabrics began in Coptic Christian communities in Egypt in the 3rd century AD.

This natural-coloured wool tunic with tapestry woven ornaments was for a young child. Its decoration suggests it was a more formal tunic than some others found in graves, as it has a very full complement of ornaments: neck-bands, shoulder-bands, sleeve-bands, shoulder and skirt-squares and hem-bands with upturned ends. The side seams are left open at the top for the child's arms, but it is also equipped with narrow sleeves which could have been used as leading strings. However, the tunic is in a very good condition so it is possible that the little child never wore it in life.


An Egyptian Child’s tunic from the Mamluk period

This tunic has been dated to the Mamluk period. It is linen, embroidered with dark brown silk. The ground linen has a thread count of 20 per cm. The dimensions of the garment is wider in the sleeves than the length- the height of the shirt is 57 cm and the width in the sleeves is 63.5 cm. This type of shirt represents a break from the Coptic full piece woven tunic. The tailor who made it would have made it the same as adult’s clothes, though cut down from other larger embroidered pieces.
The embroidery is pattern darning, on the gores, sleeves and a “necklace” at the slit of the neckline. The pattern darning also goes down the front and back of the tunic. The tunic’s width is mostly from the gores. The main “body” of the tunic is only slightly wider than the neck hole. The seams are a run and fell seam, as seen today on blue jeans. The embroidery found on children’s garments can vary greatly. I will see about charting this pattern darning style soon.

The tunic is in the Ashmolean Jameel Centre. I highly recommend following the link, as the HD zoom is wonderful.

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Clavus/clavi

G illian Vogelsang-Eastwood and Tineke Rooijakkers discuss the significance of clavi in the early Roman era in the Berg Encyclopedia of World Dress and Fashion (2010):

“Elite men in the early Roman period donned white garments with purple clavi (two vertical bands running down the front and back). Women, on the other hand, wore clothing in various colors, also with clavi. By the late Roman period, garments were increasingly decorated with borders, roundels (round, rectangular, or star-shaped ornaments) and short clavi. During the Byzantine period that followed, the detail within the roundels and clavi became more ornate and colorful, including floral, animal, and human depictions and showing mythological (often Dionysian) scenes.”

The tunic in figure 1 has short clavi on its shoulders and pairs of roundels on the shoulders and body. These designs were tapestry-woven separately and then applied to the linen.

Sara Pendergast, Tom Pendergast, Drew D. Johnson, and Julie L. Carnagie describe the purpose of the clavi in relation to the chlamys, or tunic, in Fashion, Costume, and Culture: Clothing, Headwear, Body Decorations, and Footwear Through the Ages (2013):

“Chlamys, like the one worn by the man on the left, offered warmth and decoration and were often adorned with clavi, or purple stripes.”

Clavi did not have to be a certain color, though red was popular, and likewise, tunics could be a range of colors (Fig. 2) (The Metropolitan Museum of Art).

Phyllis Tortora and Sara Marcketti describe the function and appearance of clavi in their Survey of Historic Costume (2015):

“Beginning in Republican times, senators were distinguished by their dress. Their tunics (and those of the emperor) had broad purple bands that extended vertically from hem to hem across the shoulders. These bands were called clavi (clah’vee), the plural form of clavus (clah’vus).” (91-92)

A pair of clavi whose tunic is long gone can be seen in figure 3. They are highly detailed, with figures of humans and animals.

Carolyn Bradley describes the function and appearance of a clavus in the Western World Costume (1954) as a:

“scarlet and purple stripe worn on the tunica, showing class distinction, used until the 3rd century band of embroidery used in 3rd and 4th centuries.” (76)

Most textiles this old no longer show their original colors. Tyrian purple was a bright reddish-purple color, not the violet we think of as ‘purple’ today, and the clavi and roundels on the tunic in in figure 4 may have originally been a similar color.

Herbert Norris describes the appearance and details of clavi in his Ancient European Costume and Fashion (1999):

Clavi become obsolete as badges of rank. At the end of the first century both clavi lost their significance as badges of rank, since they were used as a fashionable adjunct to the tunica in general, and also worn by women. When the dalmatica came into use, the angustus clavus became its characteristics decoration…During the third and fourth centuries A.D. the clavus was employed not only as a band of plain colour, but frequently as strips of embroidery of beautiful design, or the pattern was woven into the material.” (106)

Fig. 1 - Designer unknown (Egyptian). Richly Decorated Tunic, 660–870 (radiocarbon date, 95% probability). Wool tapestry weave textile (including sleeves): 201 cm x 119.1 cm (79 1/8 in x 46 7/8 in). New York: The Metropolitan Museum of Art, 12.185.2. Gift of Maurice Nahman, 1912. Source: MMA

Fig. 2 - Designer unknown (Egyptian). Tunic, 670-870. Plain woven wool, with appliqué ornaments tapestry-woven in coloured wool and linen on linen warps 131 cm x 209 cm (including sleeves). London: The Victoria and Albert Museum, 291-1891. Source: VAM

Fig. 3 - Designer unknown (Egyptian). Two Shoulder Bands (clavi), 7th–9th century A.D.. Linen and wool 10 x 62 cm (3 15/16 x 24 7/16 in). Boston: Museum of Fine Arts, 17.1392a-b. Denman Waldo Ross Collection. Source: MFA Boston

Fig. 4 - Artist unknown (Egyptian). Tunic, probably 5th century. Linen, wool 169 x 140 cm (66.5 x 55 in). New York: The Metropolitan Museum of Art, 26.9.6. Gift of Edward S. Harkness, 1926. Source: MMA


Cloaks

Pallium

The pallium was a worn by both men and women (known as palla for women). It was a rectangular piece of colorful fabric, mostly wool or silk.

Paenula

Worn by both men and women, paenula is a cloak with a hood that was worn during bad weather for protection. If this cloak was made from leather, it was called paenula scortae, and if it was made with heavy felt, the name would be paenula gausapina.

Lacerna

The lacerna, a military cloak, was worn only by people belonging to the middle class. However, many high class people would wear bight-colored lacerna, whereas people belonging to the lower class wore cheaper, dull, and dark cloaks.

Sagum

The sagum is a cloak that was worn by Roman soldiers and officers alike. A shorter version of sagum, called sagulum, was also worn that would reach till the hips.

Laena

The laena was a thick, round-shaped cloak that was folded twice at the shoulders as it was made with heavy fabric.

Paludamentum

The red cloak, called the paludamentum, was worn only by the commander-in-chief (consul or dictator) in the republican times. As part of the ceremony, the commander-in-chief would be given the cloak as it was the symbol of imperial power.

Thus we can see how the various flowing garments formed a part of the ancient Roman culture. Today, we can still catch glimpses of the ancient Roman clothing in many modern attires and designs.


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